Холодильник чаще всего, ломается в самый неподходящий момент. Что послужило причиной, насколько серьезна поломка, как можно исправить — на эти вопросы поможет ответить сводная таблица неисправностей холодильника.

Устройство холодильника

Схема принципиальная холодильника
Классический холодильник (без системы No Frost) работает следующим образом:

• Мотор — компрессор (1), засасывает газообразный фреон из испарителя, сжимает его, и через фильтр (6) выталкивает в конденсатор (7).
• В конденсаторе нагретый в результате сжатия фреон
  остывает до комнатной температуры и окончательно переходит в жидкое состояние.
• Жидкий фреон, находящийся под давлением, через отверстие капилляра (8) попадает во внутреннюю полость испарителя (5), переходит в газообразное состояние, в результате чего, отнимает тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника.
• Этот процесс повторяется до достижения заданной терморегулятором (3) температуры стенок испарителя.
• При достижении необходимой температуры терморегулятор размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается.
• Через некоторое время, температура в холодильнике (за счет воздействия внешних факторов) начинает повышаться, контакты терморегулятора замыкаются,
  с помощью защитно-пускового реле (2) запускается электродвигатель мотор -компрессора и весь цикл повторяется сначала (см. пункт 1)

Теперь, когда мы ознакомились с устройством холодильника, предлагаем следующую последовательность действий:
Попытаться определить неисправность. подавляющем большинстве случаев это несложно следуя инструкции по диагностике неисправностей.
Если возможно, отремонтировать самостоятельно Человек знакомый устройством холодильника и обладающий минимальным набором инструментов в состоянии устранить большинство неисправностей не связанные с разгерметизацией системы.
Если самостоятельный ремонт невозможен — выбрать фирму, определиться со стоимостью ремонта и вызвать мастера.

Диагностика неисправностей холодильника

Последовательность действий по выявлению вышедшей из строя детали и рекомендации по ремонту. Для компрессорных холодильников без системы No Frost.

Проверьте напряжение в розетке, оно должно быть в диапазоне 200-240 Вольт, если это не так, холодильник работать не обязан (хотя, некоторое время может и проработать, особенно старые модели.)

Все ремонтные работы надо проводить с отключенным от сети и размороженным холодильником!

Холодильник не включается

• а) Проверьте, горит ли лампочка внутри холодильника, если раньше горела, а теперь не горит — неисправность в сетевом шнуре или электрической вилке (это довольно распространенная неисправность и не обязательно вызывать мастера по ремонту холодильников чтобы её устранить).
• б) Если лампочка загорается первым делом надо проверить терморегулятор:
  — находим два провода подходящих к терморегулятору, снимаем с клемм и соединяем между собой. Если холодильник после этого заработает — меняем терморегулятор и ремонт закончен.
• в) Если терморегулятор исправен. Аналогичным образом проверяем кнопку размораживания холодильника.
• г) Для дальнейшей диагностики понадобится омметр. Отсоединяем и позваниваем пусковое и защитное реле (они могут быть собраны в одном корпусе), если находим обрыв — заменяем дефектную деталь.
• д) Остался электродвигатель мотор-компрессора, заменить его без участия специалиста затруднительно, но раз уж мы до него добрались стоит узнать в чем конкретно заключается неисправность.
  Дефектов у этого агрегата может быть три:
  — обрыв обмотки;
  — межвитковое замыкание обмотки;
  — замыкание на корпус мотор-компресора;
  Как их выявлять в общем понятно: все три контакта электродвигателя должны звониться между собой и не звониться с корпусом. Если сопротивление между любыми двумя контактами меньше 20 Ом -это может говорить о межвитковом замыкании.
• е) Если Вы аккуратно проделали предыдущие пункты и не нашли неисправности — это скорее всего говорит об окислении контактов в одном из соединений электросхемы холодильника. Внимательно осмотрите и зачистите все контактные группы которые Вы разбирали, восстановите схему холодильника в обратном порядке — холодильник должен заработать.

Видео — как проверить компрессор холодильника

Холодильник запускается, но через несколько секунд выключается.

Типовая электрическая схема включения компрессора холодильника

а) Дефект биметаллической пластины 11.1 защитного реле: определяем неисправность и заменяем деталь.
б) Дефект катушки (или иного датчика силы тока) 12.1 пускового реле: определяем неисправность и заменяем деталь.
в) Обрыв пусковой обмотки электродвигателя 1.2: определяем неисправность и вызываем мастера по ремонту холодильников для замены мотор-компрессора.

Устройство пускового реле холодильника

Управляет работой компрессора в холодильнике пусковое реле, которое при включении компрессора подает напряжение на рабочую и пусковую обмотку мотора компрессора, через небольшой промежуток времени, когда мотор наберет необходимые обороты, пусковая обмотка отключается и компрессор работает в штатном режиме.
Часто, пусковое реле крепится с помощью хомута непосредственно на корпусе компрессора и снять его для проверки можно приложив значительные усилия.

Холодильник работает, но не морозит

• а) Утечка фреона: Определяется следующим образом — если компрессор работает и количество фреона в норме, конденсатор должен нагреваться, потрогайте его рукой (осторожно, он может нагреваться до 70 градусов), если после продолжительной работы двигателя он остается холодным, значит имеет место разгерметизация системы. Отключаем холодильник от сети и вызываем мастера.
• б) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме — отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
• в) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера

Холодильник слабо морозит

а) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме — отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
б) Потеряла форму и эластичность резина уплотнителя дверцы холодильника. Если дверца закрывается негерметично, в холодильник будет попадать теплый воздух, температурный режим выдерживаться не будет и мотор-компрессор будет работать с повышенной нагрузкой. Внимательно осмотрите уплотнитель, дефектный — замените. (см. также следующий пункт)
в) Дверцу холодильника повело. Регулировка геометрии дверцы осуществляется изменением натяжения двух диагональных тяг, находящихся под панелью дверцы. Подробнее о том, как отрегулировать дверцу см устранение щелей дверец холодильников
г) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера

Холодильник сильно морозит

а) Если холодильник время от времени отключается, но температура в нем слишком низкая — немного поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки, если это не помогает — см. Нарушение регулировки терморегулятора
б) Забыта в нажатом положении кнопка быстрой заморозки — выключите её.

Многие неисправности приводящие впоследствии к дорогостоящему ремонту холодильника возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата. Здесь мы приведем некоторые простые советы:
а) Если холодильник по каким либо причинам был выключен, подождите пять минут прежде чем снова его включать. Этот процесс можно автоматизировать см таймер задержки включения холодильника

б) Если холодильник был разморожен, не загружайте его продуктами прежде чем он не отработает пустым один цикл и не отключится.

в) Не устанавливайте указатель терморегулятора дальше середины шкалы, значительного выигрыша по температуре это не даст, а двигатель будет работать в напряженном режиме.

г) На некоторых холодильниках в глубине холодильной камеры (на задней стенке) расположен «плачущий испаритель». Не прислоняйте к нему продукты и не забывайте прочищать расположенный под ним сток для воды.

д) При размораживании холодильника недопустимо отковыривать лед используя твердые предметы, размораживайте только теплой водой.

е) На некоторых холодильниках есть кнопка «быстрой заморозки» (обычно желтого цвета) эта кнопка замыкает контакты терморегулятора и двигатель работает не отключаясь. Не забывайте эту кнопку в нажатом состоянии.

ж) Не храните в холодильнике растительное масло, маслу это не требуется, а резина уплотнителя дверцы холодильника теряет эластичность.

з) Не ставьте холодильник около отопительных приборов.

Как показывает практика доверив ремонт Вашего холодильника лицам некомпетентным, Вы рискуете «потерять» холодильник!

Вода в холодильнике

Причина появления воды в холодильной камере оттаивание, в следствии неправильного режима работы или потеря герметичности. Даже небольшая лужа, плохой признак. Холодильник успевает оттаять и потечь — ищите неплотность, как правило в дверце неплотно прилегает уплотнительная резина. Впрочем, причина может быть банальной, неплотно закрыли двери холодильника.

Таблица неисправностей холодильника

Признаки проявления дефекта	Возможные дефекты	Ремонт
Холодильник не включается, нет света и индикации	В сетевой розетке отсутствует электрическое напряжение	Проверить наличие напряжения в розетке, при необходимости вызвать электрика
	Электрическая цепь нарушена	Отремонтировать электрическую цепь
Холодильник работает, но нет света в холодильной и/или морозильной камерах	Лампочка освещения неисправна	Заменить лампочку освещения
	Дверной выключатель неисправен	Заменить дверной выключателя
Продукты замерзают в холодильной камере	Терморегулятор в положении «высокого уровня охлаждения»
	Низкая температура воздуха в помещении, где находиться холодильник	Повысить температуру воздуха в помещении до нормы, согласно инструкции по эксплуатации
	Термостат неисправен	Заменить термостат
	Утечка хладагента
Плохое охлаждение продуктов в холодильнике	Терморегулятор в положении «низкого уровня охлаждения»	Отрегулировать температуру терморегулятором
		Установить расстояние между задней поверхностью холодильника и стеной согласно инструкции по эксплуатации
	Наличие близко расположенных к холодильнику нагревательных приборов	Устранить данный фактор
	Попадание на холодильник прямых солнечных лучей	Устранить данный фактор
	Утечка хладагента	Устранить причину утечки и закачать хладагент
Нет холода в морозильной и/или холодильной камерах, компрессор холодильника работает	Утечка хладагента	Устранить причину утечки и закачать хладагент
	Капиллярная трубка засорена	Прочистить капиллярную трубку
	Фильтр осушительного патрона засорен	Прочистить фильтр осушительного патрона
Нет холода в морозильной и/или холодильной камерах, компрессор холодильника не работает, либо работает с перебоями	Термостат неисправен	Заменить термостат
	Пускозащитное реле неисправно	Заменить пускозащитное реле
	Компрессор неисправен
	Утечка хладагента	Устранить причину утечки и закачать хладагент
На стенках морозильной камеры появился слой инея	Затруднена свобода доступа и отвода воздуха в морозильной камере	Освободить входные/выходные отверстия морозильной камеры
	Нет эффективной циркуляции воздуха по морозильной камере	Обеспечить эффективную циркуляцию воздуха по камере создав промежутки между продуктами
	Дверь морозильной камеры закрыта не плотно	Проконтролировать плотность закрытия двери морозильной камеры
Слышны необычные шумы или звуки при работе холодильника	Ножки холодильника отрегулированы не правильно	Отрегулировать горизонтальность положения холодильника согласно инструкции по эксплуатации
	Расстояние между задней поверхностью холодильника и стеной не соответствует норме	Установить расстояние между задней поверхностью холодильника и стеной согласно инструкции по эксплуатации холодильника
	Наличие посторонних предметов под холодильником и за ним	Удалить посторонние предметы
	Компрессор неисправен	Произвести ремонт или заменить компрессор
Неприятный запах внутри холодильника	Нарушена герметичность упаковки продуктов обладающих сильным запахом	Упаковать продукты должным образом
	Наличие в холодильнике испорченных продуктов	Удалить испорченные продукты
	Дренажная система засорена	Прочистить дренажную систему

ремонт холодильника своими руками

Утечка фреона

Самая неприятная неисправность, которую своими руками устранить сложно. Но, нет ничего невозможного, если уверены в своих силах и есть инструмент, можно отремонтировать любой холодильник своими силами.

Локализация утечки фреона

Необходимо осмотреть все соединительные трубки и места пайки на предмет масла и внешних повреждения (трещин, изломов, отверстий), как ранее говорил фреон циркулирует в холодильнике вместе с маслом и место протечки хладагента может быть отмечено масляной лужей. Если обнаружить место утечки визуальным осмотром не удалось, придется искать с помощью мыльной пены. Все спайки и подозрительные места трубок со стороны высокого давления (см. схему работы холодильника выше) намыливаем и включаем холодильник. Давление поднимется и место утечки даст о себе знать мыльными пузырями. Обнаружив место протечки фреона, необходимо устранить повреждение и заправить холодильник хладагентом. Количество фреона и марку смотрите на шильдике компрессора.

Бытовая техника заметно облегчает жизнь каждому занятому человеку, но, к сожалению, она иногда выходит из строя. И холодильники не исключение. В один совсем не прекрасный момент испытанный «белый друг» вдруг ломается.

Хорошо, если он уже отслужил свое. А вот если срок эксплуатации еще далек от завершения лучший выход – обращение к специалистам, которые выполняют ремонт холодильников. Впрочем, в некоторых случаях можно справиться самому.

Неискушенному пользователю может показаться, что все холодильные агрегаты устроены приблизительно одинаково. Однако это далеко не так. По принципу действия выделяют сразу три вида бытовых холодильников.

Прежде, чем приступить к ремонту своего оборудования нужно точно знать, как оно должно работать. Поэтому подробно рассмотрим каждый из этих типов.

Компрессионные холодильники

Для охлаждения камер агрегата в этом случае используется специальная жидкость, которая способна при некоторых условиях переходить из жидкой в газообразную форму и обратно при комнатной температуре.

Это так называемый хладагент. Он закачивается в замкнутый контур, двигаясь по которому выполняет процесс охлаждения. Происходит это следующим образом. Вначале хладагент в жидком виде под давлением впрыскивают в испаритель.

Холодильник — сложный агрегат. К сожалению, отремонтировать его самостоятельно можно далеко не всегда. Если возникли проблемы с ремонтными работами, лучше все-таки вызвать специалиста

Он имеет форму змеевика, чтобы процесс охлаждения проходил как можно эффективнее. Сопло, через которое подается хладагент называется фильера.

В бытовом оборудовании оно представляет собой небольшой фрагмент не профилированной капиллярной трубки. В промышленных моделях, где требуется большая производительность, используют профилированные фильеры.

После того, как хладагент попадает в испаритель, он начинает стремительно расширяться, превращаясь в газ.

При этом он забирает из воздуха определенное количество теплоты, которое соответствует его теплоте парообразования. Таким образом температура в хорошо изолированной холодильной или морозильной камере опускается и все, что находится внутри, охлаждается.

Чаще всего на кухне стоит холодильный агрегат компрессионного типа. Принцип его работы очень прост. Понять его поможет представленная схема

Нормальный процесс испарения будет продолжаться только до тех пор, пока давление внутри испарителя не повысится. По этой причине компрессор непрерывно откачивает пары хладагента и подает их в радиатор.

Это еще один змеевик, внутри которого газообразный хладогент превращается в жидкость. При этом он выделяет тепло, поступающее в воздух. Далее жидкость подается в фильеру и цикл повторяется.

Что можно отнести к достоинствам такой конструкции? Прежде всего, это КПД, приближающийся к 100%. Помимо этого компрессионное оборудование экономично, эффективно и легко поддается регулировкам.

В качестве хладагента в таких агрегатах используются абсолютно безопасные и химически нейтральные составы. Основной недостаток – наличие разъемных соединений, движущихся и трущихся деталей.

Кроме того, холодильный контур имеет механические связи с внешней средой, что требует наличия качественных уплотнений. Есть еще один значимый неприятный момент.

Компрессионные агрегаты не могут длительное время находиться заправленными в неработающем состоянии. В силу конструктивных особенностей контура резко повышается вероятность возникновения микротрещин, через которые впоследствии вытекает хладагент

Абсорбционные холодильники

Конструкция агрегатов абсорбционного типа имеет некоторое сходство с компрессионными аппаратами. Однако ее основным отличием является отсутствие трущихся или движущихся деталей.

Рассмотрим принцип действия таких приборов. В качестве хладагента используется легкокипящий состав, который хорошо растворяется в высококипящей жидкости. Последняя называется абсорбером.

Главное достоинство абсорбционных агрегатов заключается в долговечности и надежности. они лишены трущихся деталей, все жидкости перетекают внутри конструкции самотеком (+)

Аналогично называется и емкость, в которой содержится определенный запас концентрированного хладагента. Отсюда он поступает в термонасос, представляющий собой установленную вертикально трубку из меди, которую подогревает электрическая спираль.

Получившаяся смесь продвигается в дефлегматор. Это радиатор особой конструкции, в котором абсорбер и хладагент разделяются. Первый конденсируется и уходит в парогенератор, а газообразный хладагент направляется сначала в конденсатор, затем самотеком в испаритель.

Здесь происходит процесс охлаждения, аналогичный тому, который протекает в компрессионных агрегатах. После чего поглотивший тепло хладагент всасывается абсорбером и процесс повторяется.

Холодильники абсорбционного типа долговечны и могут годами стоять заправленными и при этом не работать. Благодаря этому их охотно приобретают для дач и других домов с сезонным проживанием

Таким образом, главное достоинство абсорбционных моделей – практически неограниченный срок действия за счет отсутствия движущихся элементов. Однако при этом они недостаточно экономичны, т.к. потребляют примерно в 1,5 раз больше энергии, чем компрессионные.

Кроме того, морозят такие холодильники довольно плохо и медленно. Еще один значимый минус – безопасность.

В качестве абсорбера здесь используется вода, а как хладагент – аммиак. В результате в контуре находится высококонцентрированный нашатырный спирт. При возможной утечке это опасно. Выпускаются модели, работающие на изобутане или пропане, но это еще более опасно.

Учитывая, что абсорбционные агрегаты могут храниться выключенными в заправленном состоянии сколь угодно долго, их охотно приобретают для использования в домах с сезонным проживанием.

Веский минус абсорбционных холодильников заключается в неэкономном расходе энергии: модели для авто способны разрядить аккумулятор за несколько часов. Потому в некоторых мобильных моделях используется система переключения на газ, на который обычно переходят на стоянке (+)

Холодильники полупроводникового типа

Это мало распространенные устройства, принцип действия которых основывается на эффекте Пельтье.

Он заключается в том, что спай разнородных проводников при пропускании через него электрического тока в одном направлении разогревается, а в другом – замораживается, компенсируя разогрев другой стороны. Таким образом можно получить температуру до -40С и даже еще ниже.

В основе работы полупроводникового холодильника лежит эффект Пельтье. На рисунке схематично показана работа полупроводниковой батареи

Однако у системы есть значимые недостатки. Прежде всего, это высокий расход электроэнергии. Он намного выше, чем у малоэкономичных абсорбционных приборов. Кроме того, элементы Пельтье имеют ограниченный ресурс.

При этом полупроводниковые холодильники нечувствительны к механическим воздействиям, быстро и эффективно замораживают продукты. При необходимости возможно переключение направления тока, что позволяет быстро разморозить систему.

К плюсам термоэлектрических холодильников относят нечувствительность к ударам, отсутствие змеевика с хладагентом, который может протечь из-за появления микротрещин на трубках. Они оперативно размораживаются и так же набирают рабочую температуру

Самостоятельный ремонт: что можно, а что нет?

Чтобы отремонтировать свой холодильник, а не окончательно сломать его, нужно точно знать, какие участки системы можно починить самостоятельно, а какие лучше не трогать. В любом холодильном агрегате можно выделить четыре контура:

Холодильная система

К ней относится собственно охлаждающий контур, включая змеевики. Это наименее пригодная для самостоятельного ремонта часть агрегата.

Неквалифицированный ремонт чаще всего заканчивается необходимостью покупки нового агрегата.

Система терморегуляции

Именно здесь чаще всего возникают поломки. Ремонт чаще всего возможен, но желателен опыт проведения подобных работ.

Нужно понимать, что самостоятельная починка потребует наличия запасных частей, которые не всегда есть в свободном доступе. Скорее всего их придется заказать в специализированном интернет-магазине и некоторое время ждать доставки. По этой причине, возможно, более правильным решением будет вызов специалиста.

Термостаты холодильников с электронным управлением связаны с платой, для их ремонта нужны навыки и знания электронщика. А вот механический терморегулятор можно поменять собственноручно (+)

Механическая система

Включает уплотнения, крепления полок, крышек, подвес дверец и компрессора и тому подобное. Собственно ремонт обычно несложен и может быть выполнен даже самым неопытным домашним мастером.

Обычно он состоит в регулировке дверцы, замене уплотнителя, закреплении полок. Специальных знаний здесь не требуется.

Система электрики

Представляет собой электрическую схему, обеспечивающую нормальную работу холодильного агрегата. Включает проводку, несколько реле, электродвигатель и т.п.

Электрическая схема холодильного агрегата, особенно если он старый, довольно проста. Если есть определенные знания в области электрики при необходимости можно исправить почти любую поломку

Вполне ремонтопригодна. Для работы потребуется тестер, паяльник и некоторые знания в области электричества. В этой системе можно исправить почти любую поломку.

Распространенные неполадки холодильников

Прежде, чем диагностировать неисправность, следует определиться с типом своего холодильного оборудования.

Абсорбционные модели самостоятельно ремонтировать строго запрещено. Связано это с высокой опасностью утечки токсичного хладагента. Кроме того, работы с таким оборудованием крайне сложны

Термоэлектрические агрегаты ломаются крайне редко. Самая частая поломка – окончание ресурса работы батареи термоэлементов.

Заменять ее, скорее всего, нет смысла, поскольку ее стоимость вполне сопоставима с ценой самого агрегата.

Помимо этого иногда в таких холодильниках обгорают контакты, что сможет починить даже неопытный мастер. Гораздо больше проблем с компрессионными моделями. Если не работает такой холодильник, причин может быть много. Поговорим о самых часто встречающихся.

Если при включении прибора в сеть он не работает, возможно, «виновата» цепь подачи питания. К ней относятся розетка, вилка, сетевой шнур, разъемные контакты в компрессорном отсеке.

Возможно, проблема в защитном реле или термостате. Последние для выяснения причины следует «прозвонить» тестером. При поломке сигнала не будет.

Если подающая питание сеть полностью исправна, а при запуске не включается компрессор или запускается, но тут же глохнет, проблема, скорее всего, в пускозащитном реле.

В испарительных агрегатах довольно часто причина проблем кроется в компрессоре. Это достаточно сложное устройство, его ремонт лучше доверить мастеру (+)

В почти аналогичной ситуации с исправной сетью на запуск компрессора уходит от трех до пяти секунд или он начинает работу не с первой попытки включения, следует искать проблему в пусковом реле.

Агрегат плохо морозит, но исправно реагирует на сигналы терморегулятора. При этом компрессор нагревается, дрожит, срабатывает защита от перегрева. Реле термозащиты и пуска полностью исправны.

Следует продиагностировать рабочую обмотку мотора компрессора на предмет обнаружения межвиткового замыкания. Если витковое КЗ возникает в пусковой обмотке, тогда компрессор не будет запускаться вообще. При этом реле термозащиты и пуска будут исправны. В обоих случаях потребуется замена мотора.

Конструкция теплозащитного и пускового реле, объединенного в один узел, типична для большинства бытовых холодильников. Слабыми местами узла являются контакты, которые периодически нужно чистить от пыли и нагара, и канал сердечника (+)

Еще одна неисправность. Агрегат морозит очень сильно, при этом компрессор работает без перерыва либо его работу прерывает срабатывание термозащиты. Оборудование практически не реагирует на термостат, только поворот ручки на положение «0» останавливает компрессор.

Последний шумит намного больше, чем обычно. При этом счетчик показывает, что расход электричества намного превышает привычный объем. Все это указывает на залипание пускового реле. Это достаточно опасное для компрессора состояние, поскольку ведет к его перегреву и перегоранию.

Если агрегат морозит плохо, терморегулятор при этом выставлен правильно. К моменту отключения компрессора конденсатор нормально прогрет, так, что руку приходится отдергивать.

Чаще всего проблема кроется в неисправном терморегуляторе. Его нужно будет заменить. В некоторых случаях возможно и отремонтировать. Так же сломан терморегулятор и в том случае, если агрегат включается, но морозит слишком слабо либо сильно.

Так называемые «капельные» холодильники довольно часто имеют проблемы по причине засора в дренажной системе

На положение ручки терморегулятора не реагирует. При этом нагрев конденсатора и гул компрессора в норме.

Агрегат функционирует на коротком цикле, что характеризуется частыми отключениями компрессора. При этом морозит плохо, а конденсатор в момент отключения компрессора не успевает толком нагреться. Причина такой неисправности – поломка теплозащитного реле или термостата.

Оборудование функционирует на длинном цикле, иногда даже непрерывно. В морозильнике появляется наледь на участке трубки, подающей хладагент. При этом с противоположной стороны лед отсутствует. Ситуация стабильна и не изменяется.

Причина поломки в данном случае – утечка хладагента. Скорее всего где-то образовалась микротрещина. Следует провести диагностику контура с целью ее обнаружения и перезаправка системы.

При обнаружении утечки хладагента следует выявить микротрещину в трубках агрегата, устранить ее, загерметизировав проблемное место, и вновь заправить холодильник

В некоторых случаях возможен долив фреона. Все это крайне не рекомендуется выполнять самостоятельно. Если холодильник совсем не морозит, причиной может стать отсутствие хладагента в контуре. В этом случае при его включении можно будет ощутить сильную вибрацию, компрессор начнет стучать и звенеть при работе.

Самостоятельному ремонту не поддается. В некоторых случаях ремонтные работы могут стоить дороже нового агрегата, что нужно учесть.

Оборудование работает только на коротком цикле и при этом сильно морозит. Настораживает звук работающего компрессора. Он слишком громкий, как бы чавкающий или всхлипывающий.

Причина чаще всего кроется в неквалифицированном обслуживании агрегата. При заливке хладагента его оказалось слишком много, что привело к подаче в компрессор не паров, а более концентрированного «тумана» из фреона.

Заливка слишком большого количества хладагента недопустима. «Влажная» работа приводит к порче трубок и выходу из строя компрессора, что может закончиться покупкой нового агрегата

Это крайне опасно для целостности трубок и компрессора. Поэтому требуется срочно вызвать мастера. Агрегат морозит слишком сильно. Настолько, что приходится выставлять флажок термостата в положение не выше 4.

При этом компрессор быстро нагревается и сильно шумит, может присутствовать запах плавящейся изоляции. Так проявляет себя ослабшая пластинка из биметалла, расположенная в теплозащитном реле.

Сильная вибрация, излишний шум компрессора, но в остальном все в норме. Следует проверить подвес компрессора и при необходимости его отрегулировать. Если это не помогло, значит причина заключается в его повышенном износе.

Придется подумать о замене компрессора. Слишком сильно обмерзающая морозилка указывает на проблемы с герметичностью дверцы или на некачественную теплоизоляцию. В последнем случае ремонт крайне сложен или даже невозможен.

Основы диагностики и простой ремонт

Разберем самые простые операции, которые необходимо провести для тестирования холодильника. Начать стоит с определения качества напряжения сети. Оно должно строго соответствовать 220 В. Меньшие значения вполне могут стать причиной отказа в работе агрегата.

Следует осмотреть так же и сетевую вилку со шнуром. Загибов, заломов, повреждений быть не должно. Если элементы греются или искрят это явный признак неблагополучия.

Начать ремонт холодильника следует с визуального осмотра и диагностики. так можно выявить проблемы, о которых владелец даже не подозревал

Проверяются клеммы компрессора, которые должны находиться в рабочем состоянии. После этого нужно с помощью тестера проверить достаточное ли напряжение прибор получает от сети.

Убедившись в том, что оно надлежащего качества, устройство обязательно отключается от питания. Теперь нужно внимательно осмотреть компрессор, расположенный в нижней части агрегата. Здесь не должно быть видимых повреждений.

Если визуальный осмотр не дал результатов, переходят к тестированию обмоток двигателя. Для начала отсоединяют провода, руководствуясь при этом обозначениями на клеммах

Для проверки обмотки тестер переключается в режим омметра. Один конец провода закрепляется на тестере, после чего поочередно проверяются выводы. Проводится и парная диагностика. На замыкание или повреждение обмотки укажет отсутствие движений стрелки тестера.

Далее проверяют цепи управления. Для этого от реле отсоединяют провода и замыкают их, а потом проверяют наличие контакта между ними и вилкой включения. Наличие такого контакта свидетельствует о том, что реле, шнур и термодатчик исправны.

При обнаружении проблемы придется по отдельности проверять каждый блок. Для тестирования термодатчика его снимают и отсоединяют провода.

Из обычного гвоздя можно изготовить шток для подвижных контактов реле. Обычно эта деталь выполняется из пластика и часто ломается. На схеме показано как это можно сделать

Далее подлежит проверке каждый из проводов, при наличии замыкания делается вывод о неисправности детектора. Его следует заменить. Если же цепь управления работает нормально, обрывы отсутствуют, проверяются реле защиты и пуска.

Чтобы получить доступ придется снять крышку. У старых моделей она крепится на защелки, у новых – на заклепки. Их нужно аккуратно высверлить, а после осмотра закрепить крышку на винты.

Самые частые поломки этого узла – заклинивание пружины или сердечника в катушке, обгорание контактов или поломка штока. Все это вполне можно исправить. Для начала катушка снимается с защелок, из нее вынимается сердечник и шток с контактами.

В более сложных для обеспечения свободного хода с сердечником придется поработать наждачкой или даже напильником. Зачищаются и все контакты.

Если оказалось, что сломан шток, а это бывает часто, поскольку он представляет собой стержень из пластмассы, его можно заменить отрезком обычного гвоздя. После ремонта узел собирается в обратном порядке, ставится на место и подключается.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно заменить терморегулятор в холодильнике:

Особенности системы «No Frost»:

Ролик-руководство по замене компрессора:

Починить свой холодильник самостоятельно непросто. Это сложный агрегат, работа с которым требует специальных знаний. Неопытный мастер вряд ли сможет выполнить все необходимые ремонтные работы правильно и без ошибок.

К сожалению, даже небольшие неточности, не говоря уже о крупных просчетах способны полностью вывести аппарат из строя. Тогда уже не придется думать о ремонте. Нужно будет искать средства на приобретение нового холодильного агрегата.

Среди всего набора бытовой электротехники, предназначенного для облегчения существования современного человека, холодильник занимает центральное место. От его бесперебойной работы зависит сохранность самых ценных продуктов питания. Поломка холодильника – явление достаточно редкое и потому всегда неожиданное.

Ожидание приглашенного мастера по ремонту может растянуться на несколько дней, а неисправность оказаться пустяковой. Поэтому каждому хозяину рекомендуется иметь представление о принципе работы холодильника, знать основные причины его выхода из строя и уметь выполнить некоторые виды ремонта своими руками. Принцип работы всех бытовых холодильников одинаков и основан на переносе тепла рабочим телом (хладагентом) изнутри холодильной камеры наружу.

В конструкцию любого холодильника входят соединенные между собой трубками компрессор, конденсатор и испаритель, а также элементы электрической цепи питания и управления. Компрессор откачивает хладагент, находящийся в газообразном состоянии, из испарителя в холодильной камере. Вместе с хладагентом из холодильной камеры выносится тепло. Далее хладагент компрессором нагнетается в конденсатор. Проходя через конденсатор рабочее тело охлаждается и переходит в жидкое состояние.

В этом виде хладагент снова поступает в испаритель, где при переходе в газообразное состояние отбирает тепло от стенок холодильной камеры. Таким образом, по замкнутому циклу происходит перенос тепла из внутреннего пространства холодильника в окружающую среду. Электрическая часть устройства холодильника выполняет функции питания компрессора и регулирования температуры воздуха внутри холодильной камеры, Ремонт холодильников в Липецке производится в специализированных сервисных центрах, а также частными лицами с большим опытом работы.

Главное правило: грамотная эксплуатация – залог надежной работы холодильника. Не надо забывать проводить все виды обслуживания, прописанные в инструкции по пользованию ним.

Наиболее распространенные поломки холодильников:

повышенный шум при работе;
холодильник «не хочет» включаться;
холодильник включается, но «не холодит»;
недостаточно низкая температура;
в холодильнике очень низкая температура.
Повышенный шум при работе холодильника

Среди возможных причин могут быть следующие:

1) Резиновые подушки компрессора зафиксированы транспортировочными болтами или повреждены. Надо освободить болты или заменить подушки.

2) Неровное расположение холодильника. Необходимо регулируя высоту ножек добиться строго вертикального расположения корпуса.

3) Компрессор касается стены или мебели. Отодвинуть холодильник.

4) Неверно расположено содержимое внутри. Расположить так, чтобы исключить дребезжание.

Холодильник «не хочет» включаться

1) Напряжение в электросети, питающей холодильник, должно соответствовать паспортным данным. В противном случае будет срабатывать защита. Поэтому прежде всего надо вольтметром проверить уровень напряжения в сети. 2)

2) Если напряжение соответствует техническим характеристикам, следует проверить состояние сетевого кабеля и штепсельной вилки. При обнаружении неисправностей – заменить.

3) Если холодильник не работает, но горит лампочка внутри холодильника, надо проверить состояние терморегулятора. Для этого необходимо провода, подходящие к нему, отсоединить от клемм и замкнуть между собой. Если холодильник включился, значит причина отказа в терморегуляторе. Надо его заменить для дальнейшей нормальной работы холодильника.

4) Возможная причина отказа включения – поломка кнопки размораживания, если она предусмотрена в конструкции холодильника. Состояние кнопки размораживания проверяется таким же способом, что и терморегулятор.

5) Если проведенные мероприятия не выявили причину отказа включения, надо проверить другие части электрической цепи холодильника. При помощи омметра проверяется пускозащитное реле и при выявлении обрыва заменяется новым.

6) Если после всех проверок причина не обнаружена, надо проверить напряжение на клеммах компрессора. Возможно, из-за плохих контактов на него не поступает питание. При необходимости контакты надо почистить, предварительно отключив холодильник от сети.

7) Если после этого холодильник не включился, то вероятнее всего вышел из строя компрессор. Необходима его замена, но осуществить ее самостоятельно трудно. В этом случае надо привлекать специалиста.

Ремонт холодильника своими руками видео

Данное видео демонстрирует способ самостоятельного ремонта и замены компрессора холодильника. Помните, что для выполнения самостоятельного ремонта вам необходимо иметь ряд технических навыков, необходимый инструмент и оборудования и правильно подобранный запасной компрессор и хладагент.

Холодильник включается, но «не холодит»

Возможные причины такой поломки могут быть следующими: утечка хладагента, неисправность терморегулятора, выход из строя компрессора.

1) Утечка хладагента. При этом конденсатор будет оставаться холодным даже при длительном включении компрессора (при нормальной работе конденсатор должен нагреваться). Если место утечки не удается обнаружить визуально, придется сливать хладагент и искать место разгерметизации, закачивая в систему сжатый воздух. Найденное таким образом место утечки запаивается и производится доливка хладагента. Устранение такого рода неисправности надо доверить специалисту.

2) Предполагаемая неисправность терморегулятора выявляется следующим способом. Надо заменить «подозрительный» терморегулятор на новый и проверить холодильник в работе. Если все в порядке, то негодную деталь надо заменить или отрегулировать.

3) Выход из строя компрессора может устранить только специалист.

Недостаточно низкая температура в холодильной камере

Вероятные причины:

1) Неправильно установлена температура на терморегуляторе. Надо установить нужную температуру охлаждения.

2) Выход из строя терморегулятора. Надо проверить его исправность.

3) В комнате, где эксплуатируется холодильник, повышенная температура воздуха. Необходимо установить холодильник в помещении с нормальной температурой, или на достаточном расстоянии от источника тепла.

4) На конденсаторе собралось много пыли, из-за чего хладагент, проходя через него, охлаждается недостаточно. Надо отключить холодильник от электросети и удалить пыль при помощи мягкой кисти или пылесоса.

5) Постоянно горит лампочка подсветки в холодильной камере. Надо отрегулировать работу выключателя этой лампочки.

6) Уплотнитель двери холодильника утратил эластичность, и имеет место проникновение теплого воздуха внутрь холодильной камеры. Необходимо, по возможности, заменить уплотнитель.

В холодильнике очень низкая температура

Если в холодильнике замерзают жидкие продукты, значит, в нем поддерживается очень низкая температура. Возможные причины:

1) Некорректно выставлена температура на терморегуляторе. Надо установить ручку регулировки на меньший уровень охлаждения.

2) Неисправность терморегулятора. Необходимо проверить его работоспособность и при необходимости заменить.

3) Случайно включен режим быстрой заморозки, если он предусмотрен в конструкции холодильника. Надо проверить и при необходимости отключить.

Описанные выше причины выхода из строя домашнего холодильника и советы по устранению неисправностей не являются исчерпывающими. Однако минимальный уровень знаний о работе этого вида бытовой электротехники позволит владельцу, по меньшей мере, грамотно построить диалог со специалистом по ремонту, узнать стоимость ремонта холодильников в Липецке , можно по телефону организаций и частных лиц, занимающимся ремонтом бытовой техники и холодильников.

Ремонт холодильника своими руками имеет под собой прежде всего экономическое обоснование. Библия очень любит объяснять все притчами, а в научных кругах ходит следующий исторический анекдот:

Старший Капица, Петр Леонидович, еще в начале своей научной деятельности, в 20-е годы прошлого века, проходил стажировку в США. В городе, где он стажировался, на заводе какой-то фирмы монтировали тогда одну из первых в то время автоматических линий. Собрали, включили – а ее клинит. Вызвали специалистов изготовителя, мучались они, мучались, а ее клинит и клинит. До того дело дошло, что владельцы дали в местной газете объявление: $10 000 любому, кто запустит. Сумма по тем временам, до Великой Депрессии, отчаянно огромная.

Пошел Петр Леонидович по объявлению. Попросил несколько раз включить-выключить, присматривался внимательно. Потом сильно пнул куда-то там ногой: «Включайте!» Включили – работает! Выключили, включили – работает!! Загрузили сырье, включили – продукция идет!!! Взяли образцы, проверили – ТУ соответствует.

Глава фирмы тогда: «Мистер Капица, слово американского бизнесмена дороже его жизни. Вот ваш чек. Но скажите по-правде, 10 000 баксов за пинок ногой – не многовато ли?» – «Пинок ногой стоит 1 доллар.» – «А остальное за что??!» – «За то, что знал, куда и как пнуть».

Примечание: на все полученные шальные деньги П. Л. Капица закупил научное оборудование для АН СССР.

С бытовыми холодильниками история несколько подобная. Напр., среди определенной категории мастеров-индивидуалов холодильники «Индезит» с капельной саморазморозкой (т. наз. «плачущие», см. далее) известны как «сладкие». Ремонт холодильника Индезит такого типа в 6 случаях из 10 (!) сводится к замене некоего модуля на глазах у хозяина (хозяйки). Размер оплаты назначается «по психологии», насколько, на взгляд мастерового, данный клиент богат и разводим. Еще и сверху дают на радостях.

Далее тот же «мастак» производит со снятой запчастью некоторые простые манипуляции отверткой прямо на колене, в своей машине, и едет на следующий вызов, где починенная часть ставится взамен негодной. Затем история повторяется и повторяется. Модуль стоимостью ок. 250 руб. так и ходит по кругу, принося каждый раз более 1000 руб. Предъявления претензий по закону или неформальным образом этот специалист не боится: после экспресс-ремонта на ходу снятый узел становится работоспособным и вполне надежным. Пяток таких вызовов в день – и зачем куда-то там баллотироваться, нервы трепать и бояться потом, что где-то на чем-то попадешься?

Материал данной статьи предназначен в первую очередь для начинающих любителей помастерить:

• Его главная цель – объяснить, что, где, как и для чего в холодильнике, а также – где и как его можно «пинать» своими руками, не рискуя испортить серьезнее и нарваться на более дорогостоящий ремонт специалистом.
• Вторая – дать знания, которые позволят правильно проконтролировать качество работы специалиста в случае, когда самостоятельный ремонт невозможен. 1000 руб. за ремонт в описанной эпопее (мы об этом еще вспомним) цена в общем-то справедливая, учитывая возможные потери от простоя холодильника и расходы по доставке его в сервисный центр и обратно. Главное, чтобы мастер был мастером, а не халтурщиком или недоучкой; за скорую хорошую работу и сверху от души не жалко.

О марках холодильников

В тексте далее будут упоминаться бренды (торговые марки) холодильников, но это не значит, что они ломаются чаще других. Те же Индезиты совсем не плохие холодильники. Но судить о характерных неисправностях можно только по их статистике, а она, понятное дело, тем достовернее, чем больше изделий данного типа находится в эксплуатации. Напр., есть такие швейцарско-китайские чудеса – Liberton. В них, как говорится, поломка на поломке сидит и поломкой погоняет. Но ввиду своей прочнейшей, в определенном специфическом смысле, репутации, Либертонов продается и покупается мало. Если брать только по количеству поломок, то сей бренд, глядишь, и в неубиваемые выйдет.

Во-вторых, для примеров типичных поломок нужно брать изделия типичного для данного клона марок устройства, которые могут быть и надежнее собратьев. В целом, конструкция бытовых холодильников давно устоялась и при правильной эксплуатации до мелкого ремонта дело доходит не чаще, чем раз в 5 лет, а общий срок их службы превышает 20 лет. В распоряжении автора имеется армянский Арагац выпуска 1964 г (!), используется как резервный и в качестве испытательного стенда. Обшарпан – на свалку краше кладут, но морозит исправно. Даже уплотнения двери (простые резиновые, немагнитные) до сих пор родные.

Что где можно самому?

В любом бытовом холодильнике можно выделить следующие конструктивные системы (контуры):

1. Собственно холодильную – самому сюда лезть можно только в исключительных случаях, напр., если холодильник в глухой глубинке и вызвать мастера нет возможности. Но знать, что к чему в холодильном контуре, необходимо, т.к. именно здесь неквалифицированный и/или небрежный ремонт способен в дальнейшем причинить наибольший ущерб, вплоть до необходимости покупки нового холодильника;
2. Систему терморегуляции – это самый активный источник поломок. Самостоятельный ремонт возможен довольно часто, если есть некоторые технические знания и навыки. Однако прежде необходимо сопоставить стоимость вызова специалиста и покупки в розницу элементов на замену, плюс потери от их ожидания: в хозмагах запчасти для холодильников продаются только в больших городах, заказывать скорее всего придется по интернету;
3. Электросистему – ремонт своими руками возможен почти всегда, если есть тестер, умение паять и начальные навыки электрика или радиолюбителя;
4. Механическую систему – подвес дверей, компрессора, крепления крышек/полок, уплотнения и т.п. Самостоятельный ремонт возможен в отдельных случаях, но какой-либо особой квалификации не требует.

Как морозит холодильник?

По способам охлаждения содержимого бытовые холодильники делятся на 3 типа:

• Испарительные компрессионные, или просто компрессионные, или просто испарительные.
• Испарительные абсорбционные (абсорбционные, попросту).
• Термоэлектрические (полупроводниковые).

В первых 2-х используется сжижаемый в нормальных условиях теплоноситель – хладоагент или хладагент. Последние – чисто электрические, без трубопроводов, клапанов и т.п. В быту используются холодильники всех 3-х типов, но наиболее распространены испарительные компрессионные. Они же отличаются наибольшим разнообразием конструкций.

Примечание: «в нормальных условиях» значит, что данное вещество способно переходить из жидкой в газообразную фазу и обратно при температуре комнатной и несколько выше только под воздействием давления. У «настоящих» газов (кислород, азот, водород и др.) т. наз. тройная точка лежит на температуре много ниже комнатной и превратить их в жидкость без охлаждения до температуры ниже нее, только давлением, невозможно.

Компрессионные

Принцип действия компрессионного испарительного холодильника показан слева на рис. Хладагент под давлением впрыскивается в змеевик-испаритель через узкое сопло – фильеру. От бытовых холодильников требуется относительно невысокая производительность по холоду, поэтому в них применяются непрофилированные фильеры в виде отрезка капиллярной трубки с внутренним диаметром ок. 0,8 мм. В испарителе хладагент резко расширяется, мгновенно вскипает и испаряется, поглощая количество тепла, равное его теплоте парообразования. Испаритель помещен в термоизолированную холодильную камеру; температура в ней падает и продукты охлаждаются.

Чтобы давление в испарителе не повысилось и хладагент не перестал испаряться, его пары непрерывно откачивает компрессор. Их температура при этом повышается. Для охлаждения пар хладагента поступает в другой змеевик (радиатор) – конденсатор. Посредством него теплота конденсации, в точности равная теплоте парообразования, плюс теплота, соответствующая мощности, потребляемой компрессором от электросети, и совсем малость, равная теплопотерям в системе, выделяется в окружающую среду. Хладагент при этом остывает, сжижается под давлением, создаваемым компрессором, и через капилляр поступает снова в испаритель, холодильный цикл повторяется. Капилляр, испаритель, компрессор, конденсатор и соединяющие их трубопроводы составляют холодильный контур.

Главные достоинства компрессионных холодильников – экономичность и возможность использования химически нейтральных и безвредных хладагентов, а также довольно быстрая заморозка. Энергия со стороны потребляется только на перекачку хладагента, тепловой КПД холодильного контура близок к 100% Скорость заморозки определяется теплотой парообразования хладагента и скоростью его циркуляции в контуре; то и другое поддается увеличению чисто конструктивными и производственно-технологическими способами.

Основной недостаток компрессионных холодильников – наличие в конструкции движущихся частей, разъемных соединений и механических связей холодильного контура с внешней средой (вал мотора компрессора и др.), требующих применения уплотнений. Однако более чем за столетие технического развития конструкция компрессионных холодильников доведена до высокой надежности; это живой пример того, как сложнейшие в принципе проблемы решаются путем множества отдельных усовершенствований.

В настоящее время вершиной эволюции компрессионной системы являются холодильники типа No Frost (без инея), не требующие останова на разморозку и не образующие (в исправном состоянии) внутри холодильной камеры ледяной шубы. Холодильники No Frost сложны по устройству (см. схему справа на рис.), но, как ни странно на первый взгляд, именно они лучше всего поддаются ремонту своими руками в домашних условиях. Как работает холодильник No Frost, см. след. видео, а мы вернемся к ним детальнее, когда дело дойдет до ремонта.

Видео: как работает No Frost + о его ремонте

Существенный с точки зрения пользователя недостаток компрессионных холодильников – их нельзя очень долго держать выключенными в заправленном состоянии. В «протепленном» холодильнике давление в контуре возрастает в несколько раз, ускоряется уставание металла и резко растет вероятность возникновения микротрещин, через которые хладагент вытечет вон.

Об этой особенности часто не знают и продавцы с мастерами: товара на годы вперед сейчас никто не закупает и холодильники продаются много скорее, чем истечет допустимый срок их хранения в заправленном виде. Но, если вы бросите компрессионный холодильник на зиму в нежилом помещении, то от скачка давления при включении трубки могут полопаться, и – дорогой ремонт с перезаправкой. Которая по всем правилам (см. далее) удовольствие тоже не из дешевых.

Об одной несостоявшейся теории

В качестве хладагента в компрессионных холодильниках чаще всего используются органические легкокипящие вещества – фреоны. То, что фреоны дырявят озоновый слой атмосферы и вообще почти что Чернобыль, известно всем. Так вот, это неправда. Более того, преднамеренная, тщательно спланированная и организованная коммерчески направленная ложь.

Дыры в озоновом слое были обнаружены в конце 60-х. В обширный перечень веществ, способных их вызвать, попали и фреоны. Это было замечено руководителями всемирного монстра под названием DuPont, крупнейшего химического концерна. Компания Дюпон тут же, трубя вовсю, взялась финансировать исследования по влиянию фреонов на озон. Выборочно, гранты выделялись специалистам, фанатически стремящимся доказать губительное действие фреонов в ущерб научной объективности.

Одновременно и еще щедрее, но очень тихо, финансировались собственные исследования по поиску заменителей фреонов; в сегменте хладагентов DuPont давно и чувствительно жали конкуренты. В итоге DuPont стал монопольным владельцем всех патентов на альтернативные хладагенты и «снял бабла немеряно» на волне антифреоновой истерии: к 80-м DuPont «пробил» Монреальские конвенции, по которым использование фреонов было ограничено, а некоторые страны сгоряча вообще их запретили. Да и сейчас еще стрижет неплохие барыши на пене от нее.

Тем временем к началу нулевых группами независимых исследователей в Японии, США, а затем и в России было доказано, что:

• Озоновые дыры много большего, чем сейчас, размера на протяжении геологической истории Земли возникали многократно.
• Озоновые дыры четко привязаны к районам повышенной тектонической активности и совершенно не кореллируются с местами выбросов фреонов и путями их миграции в атмосфере.
• Озоновые дыры однозначно вызваны истекающим из земной коры водородом и легкими неорганическими водородсодержащими соединениями.
• Земля на нижайшем из возможных минимуме тектоники «газит» водородом в 10 000 раз больше, чем выбрасывалось фреонов на пике их неконтролируемого использования, а на максимуме тектоники естественный выход водорода превосходит выброс фреона в 1 млн. и более раз.

В общем, не бойтесь фреона и холодильников на фреоне. В целом фреоны экологичнее и безопаснее своих заменителей.

Абсорбционные

Хладагент абсорционного холодильника – легкокипящее вещество, хорошо растворимое в достаточно высококипящей жидкости – абсорбере. Абсорбером называется и сосуд в холодильном контуре, в котором содержится расходный запас концентрированного раствора хладагента, см. рис.

Термонасос (просто вертикальная медная трубка, подогреваемая электроспиралью, не путать с тепловым насосом!) гонит раствор в парогенератор, также подогреваемый электричеством. Избыток слабого раствора из парогенератора стекает обратно в абсорбер по другой трубке, это т. наз. малый контур.

Смесь паров хладагента и абсорбера поступает в дефлегматор – радиатор с внутренним лабиринтом. Здесь абсорбер конденсируется и стекает обратно в парогенератор, а пары хладагента идут к конденсатор, роль которого идентична таковой в компрессионном холодильнике. Затем жидкий хладагент течет самотоком в испаритель, где и холодит точно так же. Пары поглотившего тепло хладагента вместо компрессора с насосом высасывает абсорбер, жадно их поглощающий.

Достоинство абсорбционных холодильников – полное отсутствие движущихся частей и разъемных соединений с уплотнениями, вследствие чего срок их службы в принципе неограничен. Другое следствие – невысокая стоимость; оба контура это просто трубопроводы между резервуарами безо всякой сложной механики. Однако, т.к. в холодильный контур ответвляется только часть общего потока, то на единицу производимого холода абсорбционный холодильник потребляет в 1,2-3 раза больше электричества, чем компрессионный.

Примечание: абсорционные холодильные системы превосходят по экономике компрессионные при относительно небольшом охлаждении больших объемов, напр. овощехранилищ или в качестве кондиционеров больших зданий.

Другой недостаток – у подходящих к данной системе по теплотехнике хладагентов малая теплоемкость, теплота парообразования и не очень низкие температуры кипения при атмосферном давлении. Поэтому абсорбционные холодильники морозят плохо и медленно. Стандартная температура в морозилке абсорбционного холодильника –6 Цельсия, т.е. мороженое там растает. В отечественных Кристалл-9 и 12-18 температуру морозилки довели до –18, но морозят они все равно долго.

Важный момент также безопасность. Обычный хладагент в абсорционной системе – аммиак; растворитель – вода. Т.е., в контурах циркулирует нашатырный спирт крепче того, что в аптечном пузырьке. Что будет, если в квартиру вытечет несколько литров такой амброзии, пояснять не надо.

Несколько фирм (Exmork, Samsung и др.) выпускают абсорционные холодильники на хладагенте пропане или изобутане и с органическим абсорбером, но редька пропановая оказывается горше хрена аммиачного. Добавить отдушку в горючий газ – хладагент по техническим причинам невозможно, и холодильник становится взрывоопасным. Если запах аммиака чувствуется в малейших концентрациях и у пользователя при аварии есть время, чтобы принять меры или просто выбежать, то утечка чистых насыщенных углеводородов в воздух никак себя не проявит, пока кто-то не щелкнет выключателем и не проскочит искра. Поэтому легального импорта абсорбционных холодильников на горючих газах в РФ и многие другие страны нет.

Тем не менее, у абсорбционных холодильников есть своя устойчивая и вполне обоснованная ниша применения: они могут неограниченно долго храниться выключенными и заправленными. Избыток паров хладагента поглощает абсорбер и давление в контурах держится в допустимых пределах. Поэтому абсорбционные холодильники чаще всего покупают на дачу или для сезонно обитаемых помещений.

Полупроводниковые

Действие полупроводникового термоэлектрического холодильника основано на прямом и обратном эффекте Пельтье: при пропускании электротока через спай разнородных полупроводников в одном направлении он разогревается сверх джоулева тепла, а в обратном – охлаждается до полной его компенсации и заморозки, см. рис. Эффект Пельтье позволяет получать температуры до –40 Цельсия и ниже, но термоэлектрические холодильники еще прожорливее абсорбционных, а элементы Пельтье вследствие диффузии неосновных носителей заряда сквозь спай под действием электрического тока подвержены деградации и ресурс их ограничен.

Достоинства термоэлектрических холодильников, во-первых, очень малая чувствительность к механическим воздействиям: толчкам, ударам, тряске. Лопаться, трескаться и вытекать из них просто нечему. Во-вторых, переключив направление тока, холодильник можно превратить в нагреватель и быстро разморозить содержимое. Поэтому термоэлектрические холодильники применяются преимущественно как автомобильные и возимые для временного использования на пикниках и т.п. мероприятиях. Из бытовых термоэлектрических холодильников в РФ продается несколько видов холодильных баров, а также корпусные напольно-настольные Холодок и Чайка.

Как ремонтировать холодильник?

Абсорционные холодильники самостоятельному ремонту не подлежат вследствие опасности и высокой сложности такого рода работ. Термоэлектрические или не ломаются, или нужно менять батарею термоэлементов, что при покупке ее в розницу обойдется дороже ремонта в сервисном центре. Изредка в них обгорают контакты (ток через термобатарею большой при низком напряжении); с этой поломкой справится начинающий электрик-любитель. Поэтому далее мы сосредоточимся на ремонте компрессионных холодильников, тем более что в быту они абсолютно доминируют и неисправностям подвержены более прочих систем.

Самые простые

В компрессионный холодильный контур достаточно ввести терморегулятор, чтобы превратить его в холодильник, поддерживающий в камере относительно стабильную минусовую температуру. Поскольку самым дешевым и надежным приводом компрессора будет однофазный асинхронный электромотор с магнитным запуском, для него понадобятся пусковое и защитное, на случай аварии пусковой цепи, устройства, см. схему на рис справа. Если пусковую обмотку оставить под током на рабочем ходу, двигатель разогреется до обгорания изоляции обмоток, КЗ в электроцепи и, возможно, загорания. По такой схеме построены холодильники «старого времени» и теперешние с ручной разморозкой. Характерные их неисправности следующие:

• Холодильник не включается – виновата или цепь подачи электропитания (сетевой шнур, вилка, розетка, разъемные контакты в отсеке компрессора), или термостат (не звонится тестером), или, опционально, защитное реле (тоже не звонится). Ремонт своими руками возможен.
• Цепь подачи электропитания проверена, исправна. Компрессор не включается или, издав звук, глохнет. Возможно неоднократное самопроизвольное повторение описанной ситуации. Неисправно пускозащитное реле. Ремонт своими руками возможен.
• Запуск компрессора продолжается более 3-5 с или происходит не с первой попытки. Барахлит пусковое реле. Наладить его своими руками чаще всего возможно.
• Компрессор запускается, но сильно шумит и спустя 30 с – 5 мин холодильник выключается. Снова включается не ранее чем через 10-15 мин и так же сам выключается. Разрегулировалось или вышло из строя токовое защитное реле, см. далее. Ремонт своими силами возможен, в т.ч. и без покупки нового на замену.
• Холодильник морозит плохо, но на терморегулятор реагирует четко. Компрессор греется, уходит в защиту по перегреву, трясется. Реле пусковое и термозащиты исправны. Диагностика мотора компрессора на межвитковое короткое замыкание в рабочей обмотке и, скорее всего, его замена.
• Компрессор не запускается, урчит. Реле пусковое и термозащиты исправны. Витковое КЗ скорее всего в пусковой обмотке. Результат тот же, что и в пред. случае.
• То же, но компрессор на ощупь заметно греется после выдержки под напряжением 10-30 с (не более!). Внутренняя неисправность компрессора. Ремонт иногда возможен в специализированной мастерской.
• То же, но мотор компрессора с комбинированным магнитно-емкостным запуском, см. далее, о холодильниках No Frost. Проверить рабочий электрический конденсатор, также см. далее. Если негодный – повезло, ремонт своими руками несложен и недорог.
• Холодильник сильно морозит. Компрессор работает или непрерывно, или до срабатывания теплозащиты. Терморегулятор (термостат) заморозку регулирует, но еле-еле; фактически им можно только остановить компрессор, поставив ручку на 0. Шум компрессора сильнее обычного. Расход электричества по счетчику завышенный. Залипло пусковое реле. Опасно, может сгореть компрессор, что при теперешних расценках равносильно покупке нового холодильника. Самостоятельный ремонт возможен.
• Холодильник при правильно выставленном терморегуляторе плохо морозит, морозилка обмерзает равномерно. Конденсатор к моменту выключения компрессора нагрет нормально: на ощупь горячий, рука отдергивается. Скорее всего, неисправен терморегулятор. Ремонт своими руками возможен при условии покупки нового на замену. В отдельных случаях, см. далее, возможно починить старый.
• Холодильник включается, морозит слишком сильно или, наоборот, слишком слабо. Степень заморозки от положения терморегулятора не зависит. Звук компрессора, нагрев конденсатора и обмерзание морозилки нормальные. Неисправен терморегулятор. Ремонт – как и в пред. случае.

• Холодильник морозит плохо и работает на коротком цикле: компрессор часто выключается, конденсатор к тому моменту еле теплый. Морозилка обмерзает слабо, но равномерно. Неисправен термостат или теплозащитное реле, ремонт своими руками возможен почти всегда.
• То же самое, но компрессор работает подолгу (длинный цикл); возможно, непрерывно. Морозилка обмерзает в районе подводящей хладоагент трубки. С противоположной стороны остается чистой от наледи, даже если с другой намерз толстый слой льда. Ситуация стабильна. Причина – убыль фреона в системе вследствие самозатянувшейся микроутечки или, если холодильнику не более года, его абсорбции низкокачественными конструкционными материалами. Нужна диагностика системы на утечку и перезаправка фреоном; в исключительных случаях – его долив. Самостоятельно делать это настоятельно не рекомендуется.
• Холодильник работает на длинном цикле. Температура внутри него меняется в больших пределах, что заметно по примерзанию продуктов в морозилке к ее дну или стенам. Разрегулировался термостат. Ремонт возможен без его замены, если работать очень аккуратно.
• Холодильник не морозит. Компрессор включается, работает со стуком и звоном. Ощутима вибрация корпуса холодильника. Полная утечка фреона. Вызов мастера для диагностики, устранения утечки и заправки. При вызове обязательно описать ситуацию и спросить: во что обойдется ремонт? Возможно, дороже нового холодильника.
• Компрессор работает на коротком цикле, но холодильник морозит сильно. Звук компрессора громкий, натужный, чавкающий или со всхлипами. Перезалив фреона при неквалифицированном обслуживании. Холодильный контур на влажном ходу: в компрессор поступают не пары хладоагента, а фреоновый туман. Немедленно остановить холодильник и вызвать квалифицированного мастера для диагностики и перезаправки. Иначе пойдут вразнос компрессор и трубки, что значит – новый холодильник без вариантов.
• Летом, в жару, холодильник морозит так, что термостат приходится ставить в положение от 1 до 3-4. Компрессор греется, шумит. Иногда чувствуется запах подгоревшей изоляции; при осмотре обнаруживаются пригоревшие контакты. Ослабла биметаллическая пластина теплозащитного реле, см. далее. Ремонт своими силами возможен иногда без затрат и серьезных затруднений.
• Все нормально, но морозилка обмерзает слишком быстро. Возможные причины, кроме теплых влажных продуктов – неисправность уплотнений дверцы, ее перекос, неисправность выключателя подсветки или нарушение некачественной теплоизоляции камеры. В первых 3-х случаях ремонт своими руками возможен и несложен; в последнем – дешевле новый холодильник купить.
• Все нормально, но компрессор слишком шумит, чувствуется вибрация корпуса. Проверить и отрегулировать подвес компрессора (см. далее). Не помогло – причина механический износ компрессора, нужно просчитывать по деньгам вариант замены.

Давать подробные пошаговые инструкции по ремонту для каждого из описанных случаев было бы делом совершенно безответственным. Фирменное руководство по поиску и устранению характерных неполадок одной конкретной модели или группы сходных моделей представляет собой толстенькую книжку, напечатанную убористым шрифтом на тонкой бумаге, а моделей в продаже сотни. Кроме того, каждый ремонтник знает, как часто случаются неисправности «невозможные» и нехарактерные. Поэтому далее мы опишем типичное устройство наиболее подверженных поломкам узлов во взаимодействии с сопряженными и способы их ремонта. А дальше смотрите: самому соображать или звать того, кто на этом собаку съел и котом закусил. И разговаривать с ним уже со знанием дела.

Компрессор и подвес

Как устроен устанавливаемый в подавляющем большинстве компрессионных холодильников компрессор-«котелок» показано на рис.:

Находятся отчаянные техноголовы, разбирающие его, перематывающие обмотки и т.п., но потом все равно приходится покупать новый: попадание воздуха с парами влаги и пылью внутрь компрессора недопустимо. Однако, если вы, к примеру, перебирали мотор автомобиля, то, руководствуясь этой схемой, по звуку сможете определить, стоит ли в данном конкретном случае грешить на компрессор или нужно копаться где-то еще.

С подвесом компрессора дело легче. Нужно проверить упругий ход его установочных лап вниз и вверх. На рис. справа стрелками показаны 2 лапы, но проверять нужно все 4. Их ход на амортизаторах должен быть не менее 8-10 мм. Замена изношенных амортизаторов дело недорогое и несложное, но перед съемом подвесов компрессор необходимо надежно закрепить в рабочем положении, и домашним сказать, чтобы обходили холодильник далеко и не дыша: своим весом компрессор способен надломить трубку, а это дорогой ремонт и перезаправка.

Заодно, и даже прежде, отодвинув холодильник, нужно прислушаться к шуму и определить: а точно ли это компрессор шумит? Может быть, бьется о корпус какая-то трубка? В таком случае лучше не подгибать ее, а обернуть соотв. участок войлоком или сукном и закрепить обвязку х/б или шерстяной ниткой. Поролон или синтетика и резинка не годятся, на холодной трубке они станут хрупкими, а на горячей спадутся и слипнутся. Мелочь с трубками, кстати, совсем не мелочь: если трубка протрется или устанет и треснет, ремонт обойдется дорого.

Заправка и дозаправка

В рунете и на ютубе показано немало способов заправки холодильников хладагентом типа «гвоздь забить сложнее». Но достоверных результатов – а сколько потом этот холодильник проработал? – что-то не видно. Дело в том, что при заправке холодильника дилетантскими способами в холодильный контур неизбежно попадает воздух с парами воды и пылью, а закачка фреона штатным компрессором означает его принудительную работу на влажном ходу. Вода в системе замерзнет, по закону Мерфи, именно там, где лед способен причинить наибольший ущерб, а пылинки, по тому же закону, осядут на трущихся частях компрессора, изготавливаемых с прецизионной точностью.

Заправка/дозаправка холодильника фреоном правильно осуществляются от специальной заправочной станции, см. рис. справа, в ходе чего на отключенном холодильнике производятся следующие операции:

1. Закачка в систему чистого сухого воздуха (опционально – азота или инертного газа) для испытания на герметичность под давлением.
2. Опционально – продувка (прокачка) таким же газом/воздухом для удаления возможных следов влаги и пыли.
3. Откачка системы до технического вакуума.
4. Заполнение системы фреоном в заданном для данной модели объеме.
5. Проверка давления в теплой системе и, опционально, долив/выпуск части фреона.

Самому тут можно, во-первых, проследить, чтобы марка закачиваемого хладагента (напр. R12, R13, R126 и т.п.) и его объем соответствовали указанным на корпусе компрессора. Во-вторых, проследить, чтобы давление в системе контролировалось не сразу же после закачки, а спустя некоторое время, когда контур прогреется. Иначе избыток фреона и влажный ход компрессора гарантированы.

А в-третьих, и самое главное, удостовериться, что мастер зарегистрирован как ИП или представляет легальный сервисный центр, что его контактные данные достоверны, местонахождение известно и что он дает гарантию. Полгода вполне хватит, за такое время все возможные огрехи заправки проявятся. Но, кстати, не думайте, что в эти полгода можно будет валить на него все прочие неисправности. Хорошие мастера своим трудом живут и знают не только свое дело, но и все каверзы чересчур хитроумных заказчиков. В том числе и такие, о которых вы, возможно, и представления не имеете.

Пуск и защита

Пусковое и теплозащитное реле конструктивно объединяются в один узел. Типичная его конструкция и схема включения показаны на примере холодильника Орск-7, см. рис. ниже. Работает пускозащитное реле следующим образом:

• Сразу по включении, пока ротор мотора не раскрутился, он потребляет пусковой ток в 3-7 раз больше номинального. Кстати, утверждения, что пусковой ток соответствует указанной в паспорте холодильника его номинальной потребляемой мощности – просто невежество. Номинальная потребляемая мощность холодильника определяется как средняя долговременная, при +25 снаружи, среднем положении терморегулятора и некоторых усредненных условиях эксплуатации: степени загрузки продуктами заданной влажности, частоте и продолжительности открывания двери и пр.
• От пускового тока срабатывает пусковой контактор ПК (пускатель), подавая ток на пусковую обмотку.
• Мотор раскручивается, потребляемый ток падает.
• ПК отпускает, обесточивая пусковую обмотку, мотор переходит в рабочий режим.
• Вдруг ПК неисправен и пусковая обмотка запитана постоянно, включается в работу защитное реле: его обмотка нагревается током пусковой обмотки, биметаллическая пластина выгибается и размыкает общую цепь питания.

В некоторых моделях холодильников токовое защитное реле дополняют таким же, но без обмотки, теплозащитным реле. Его ставят прямо на корпус компрессора. Не лучший вариант, надо сказать. Надежность всей цепи питания компрессора уменьшается, а если он пошел греться чрезмерно сам по себе, то его термозащита от дорогого ремонта не спасает.

Вскрыть пускозащиту можно, аккуратно высверлив развальцованные алюминиевые пистоны в монтажных отверстиях. При обратной сборке крышку лучше приклеить не особо прочным пластичным клеем, напр. ПВА. «Наглухо» ее прихватят штатные установочные винты.

Где и как можно «вразумить» негодную пускозащиту, не прибегая к замене? Кроме очевидного – чистки подгоревших или загрязненных контактов – там есть еще 3 слабых места, которые можно поправить самому. Кстати, очевидное в данном случае не столь уж очевидное. Если контакты пускателя оплавлены и спаялись, нужно проверить на витковое КЗ пусковую обмотку, что чревато заменой компрессора со всем вытекающим.

Но не будем о плохом. Во-первых, нужно осмотреть канал якоря (сердечника) пускателя. В него, бывает, набивается пыль, контакты пускателя залипают и компрессор все время уходит в защиту. А оказывается, что хвататься за сердце рано, достаточно прочистить.

Во-вторых (это касается и термозащитного реле) если биметаллическая пластина в холодном состоянии заметно выгнута, но еще пружинит, ее можно аккуратно подогнуть обратно, и пускозащита еще послужит. В-третьих, если регулировочные винты 13 ослабли и сошлись, компрессор будет вести себя так, будто у него витковое КЗ в обеих обмотках сразу. Тогда, отвернув правый (по схеме) винт до начального зазора 1,5-2,5 мм и почистив контакты токовой защиты, опять-таки хвататься за сердце нет нужды.

В современных холодильниках общую исправность пускозащиты можно проверить гораздо быстрее:

• Вынимаем вилку питания из розетки.
• Отодвигаем холодильник и снимаем крышку компрессорного отсека.
• Находим вводный разъем (контактную группу), к нему подходит шнур питания, поз. 1 и 2 на рис. ниже.
• В разъеме находим 2 провода, не замкнутые наглухо. Обычно они в разных сочетаниях или коричневые (поз. 3), или красные, или красные с коричневой полосой.
• Готовим технологическую перемычку из провода сечением не менее 1 кв. мм, поз. 4.
• Плотно, чтобы был хороший контакт, ставим перемычку в гнезда незамкнутых проводов, поз. 5.
• Кратковременно, не более чем на 3-5 с, включаем холодильник. Если завелся – виновата пускозащита.

Примечание: если у вас двухкамерный холодильник с раздельными компрессорами, то проверить пускозащиту еще проще – меняем вводные разъемы местами. Вдруг, допустим, неработавшая общая камера ожила, а ранее исправный морозильник заглох, или наоборот, дело в соотв. пускозащите.

В обратной установке пускозащитного реле есть нюанс. Якорь пускателя тяжелый, а пружина его сердечника (поз. 5 на рис. выше) слабая. Так нужно, чтобы контакты пускателя замыкались/размыкались резче и меньше искрили. Но тогда, если пускозащиту поставить на место вверх ногами, ярмо подвижных контактов 7 упадет на неподвижные 8 и пускатель окажется все время замкнут. От этого мотор, едва запустившись, будет все время уходить в защиту по току. Поэтому перед тем, как снять пускозащитное реле, отметьте на его основании (не на крышке) чем-нибудь верх. Если пускозащита совмещена с термозащитой и замонтирована непосредственно на корпусе компрессора, проблема отпадает, т.к. при установке наоборот контактные штыри просто не войдут в гнезда.

Терморегулятор

Термостаты холодильников бывают термомеханическими и электронными, в холодильниках с электронным управлением. В последнем случае термостата как отдельного узла нет: датчик(и)-терморезистор(ы) связаны с общей платой управления проводами. Самостоятельный ремонт «умных» холодильников требует основательной квалификации электронщика. На такой случай: цепи термодатчиков аналоговые. Сопротивление термистора, если в спецификации холодильника не указано иного, при +20 должно быть не более 2 кОм, а при –15 не менее 100 кОм. Мы же вернемся к традиционным конструкциям.

Термостат обычного холодильника (см. рис.) действует на основе сосуда переменного объема из растяжимого металлического меха – сильфона – и капиллярной термотрубки. Емкость эта частично заполнена фреоном, а 5-15 см конца термотрубки закрепляются на испарителе так, чтобы был обеспечен хороший тепловой контакт; эта часть термотрубки служит датчиком температуры. При ее изменениях фреон частично сжижается или испаряется, давление в сосуде меняется, сильфон растягивается либо сжимается под давлением возвратной пружины и электроконтакт, через который подается питание на компрессор, соответственно замыкается или размыкается.

Однако в «чистом виде», как слева на рис., такой терморегулятор неработоспособен. Сильфон сжимается-растягивается медленно, между контактами при первом же размыкании потянется дуга и они или обгорят (холодильник не включается), или сплавятся (морозит непрерывно). Поэтому действующие термостаты дополняют механическим триггером, мгновенно перебрасывающим контакт при изменении баланса давлений от сильфона и возвратной пружины.

Типичная рабочая схема термостата холодильника показана справа на рис. Триггер составляют отгиб-толкатель рычага сильфона 11 и Ω-образная перебрасывающая пружина 9. Перебрасывающая пружина сама по себе стремится развести контактную пару, поэтому, если она сломалась, холодильник начнет непрерывно морозить при любом положении ручки регулировки и даже пробитом сильфоне или переломленной термотрубке.

Рычаг сильфона давит на перебрасывающую пружину, не давая ей разомкнуть цепь. Когда от холода сильфон сжимается, пружина 9 в определенный момент срывается и размыкает контакты. Если винт 13 самозавернулся и зазор между разомкнутыми контактами менее 2-2,5 мм, возможно возникновение дуги и обгорание или сплавление контактов. Еще возможный случай – летом, в жару, регулятор слабого холодильника выкручивают на максимум до отказа. Контакты греются, от циклического нагрева пружина постепенно теряет упругость. Осенью пытаются уменьшить заморозку, но термостат уже не может «отпустить».

Термомеханический регулятор температуры обязательно имеет гистерезис, или дифференциал: температуры размыкания и обратного замыкания контактов различаются. В простых холодильниках с ручной разморозкой их значения составляют соотв. –(11-15) и –(6-9) Цельсия. Иногда находятся желающие ради лучшего холода уменьшить дифференциал, завернув винт 8. Делать так не надо, можно загнать вразнос компрессор. В лучшем случае между слишком близко сведенными контактами при размыкании потянется дуга, что означает замену термостата. Регулировочный винт возвратной пружины 5 вообще трогать не надо, он законтрен при сборке у производителя.

Термостат считается неразборным и неремонтопригодным, и в целом это правильно. Дело в том, во-первых, что конец термотрубки клеится к испарителю специальным теплопроводящим клеем, поверх склейки заливается также специальным герметиком и только тогда закрывается защитным кожухом. Отделить термотрубку от испарителя, не повредив то и/или другое, без специнструмента и навыков практически невозможно, особенно если морозилка запенена, а пробитый испаритель равнозначен покупке нового холодильника. Во-вторых, с самой термотрубкой обращаться нужно крайне осторожно: радиус ее изгиба должен быть не менее 6-10 ее же наружных диаметров.

Тем не менее, поковыряться в термостате можно на весу, не извлекая его из холодильника. Для этого нужно осторожно отвести защелки (показано красной стрелкой на врезке справа внизу), тогда снимется контактная колодка. Можно будет осмотреть и при необходимости почистить контакты, проверить винт-отбойник и перебрасывающую пружину. Новую взамен лопнувшей или ослабшей можно сделать из обломка часовой пружины или пружинной стали, толкатель сильфона давит очень сильно. При обратной сборке нужно следить, чтобы язык подвижного контакта вошел в свое окно и перебрасывающая пружина встала на место как надо.

«Плачущие»

На только что просмотренной врезке видны 2 вроде бы лишних контакта. На самом деле они задействованы и нужны для холодильников с капельной саморазморозкой, т.наз. плачущих. Они предоставляют пользователям в общем те же удобства, что и холодильники No Frost, но гораздо дешевле.

Типовая электросхема холодильника с капельной саморазморозкой дана на рис. на примере холодильника Стинол 101. Как видим, в терморегуляторе там появился в дополнение к рабочему термостату р термостат оттаивания о; он неразборный и неремонтопригоден, действует от биметаллической пластины.

Принцип действия

Для капельной саморазморозки в испарителе конструктивно выделяют секцию в виде алюминиевой пластины, имеющую хороший тепловой контакт с общей камерой – пароулавливатель или просто улавливатель. Улавливатель помещают на задней стенке камеры на пути подъема вверх менее холодного воздуха.

При первом запуске плачущий холодильник вначале работает как простой под управлением рабочего термостата; контакты термостата оттаивания нормально замкнуты. Пары воды оседают на улавливателе и замерзают. Когда температура на «колбасной» полке упадет до прим. +2 или до +4 в овощном отделении, срабатывает термостат оттаивания и обесточивает всю схему, кроме лампы подсветки. Биметаллический контакт остывает и замыкается обратно медленно, его дифференциал больше, чем у рабочего: иней на улавливателе успевает растаять, а конденсат стечь по дренажу в сливной поддон, потом цикл повторяется.

Характерные неисправности

Поскольку в плачущих холодильниках часть производимого холода используется для улавливания паров влаги, мощность компрессора для них требуется большая. Поэтому защитное реле схемы его запуска нередко отделяют от пускового и крепят непосредственно на корпусе компрессора, теперь оно срабатывает и от пускового тока, и от перегрева компрессора. Из-за этого летом в жару, если поставить термостат на максимум, холодильник может начать выключаться, наоборот, слишком рано. Если вернуть регулятор в среднее положение, его работоспособность восстанавливается.

Также, если неисправен термостат оттаивания, компрессор не включится, хотя индикатор и подсветка работают. Тестером обнаруживается, что в теплом холодильнике контакты термостата оттаивания не звонятся. Кроме этого, возможны и другие типичные для данного класса холодильников неисправности:

• Все исправно, но слишком морозит: в морозилке Антарктида, и овощи замерзают.
• Образуется ледяная (снежная) шуба.
• Из холодильника воняет, на полках вода.

Все эти неполадки взаимосвязаны: при появлении одной из них нужно проверить и то, что касается прочих.

Переморозка

Наиболее вероятная причина – выход из строя того же термостата оттаивания, но теперь его контакты звонятся на сильном холоде. Проверять нужно, едва открыв дверцу и как можно быстрее, чтобы блок управления не успел нагреться. Ремонт – замена всего терморегулятора. Ледяная шуба образуется обязательно.

Снежная шуба

Ледяная шуба в плачущих холодильниках образуется точно так же, как ледники в природе: не от мороза зимой, а от избытка влаги прохладным летом. Очагом шубы является не успевший стечь конденсат на улавливателе, а дальше процесс идет по нарастающей, пока инеем не обрастет вся камера. Вывод: если причина шубы найдена и устранена, сама собой шуба скорее всего не рассосется. Нужно разгрузить холодильник, полностью его затеплить и запустить с нуля, т.е. с комнатной температуры.

В холодильниках Атлант возможно образование снежной шубы при неисправности термостата оттаивания и без «Антарктиды», их конструкторы постарались, чтобы картошка не превращалась в булыжник, а морковка в колья. Этому примеру ныне наследуют и другие производители, поэтому при поиске причин шубы нужно прежде всего проверить термостат оттаивания.

Примечание: по статистике более чем в 80% случаев причина шубы в плачущих холодильниках все-таки перегрузка теплыми паркими продуктами. Пароулавливатель не система No Frost, его возможности в отношении саморазморозки ограничены. Но это уже не техническая неисправность, а результат небрежного/неграмотного использования.

Другая техническая причина шубы – постоянно горящая лампа подсветки, она сбивает внутреннюю конвекцию. Этим «славны» холодильники Самсунг и «сладкие» Индезиты, о которых речь шла в начале. Чтобы проверить выключатель подсветки, не надо городить самодельные световоды из обрезков пластиковых бутылок и применять другие любительские хитрости. Достаточно прижать пальцем флажок выключателя подсветки, см. рис. Лампа должна выключаться, когда он утоплен не более чем на 1/3; наполовину это уже плохо. Сняв крышку блока управления, выключатель можно прозвонить и/или пододвинуть к флажку, если он на винтах. Выключатели, закрепленные наглухо, подсветку выключают исправно.

Индезит и некоторые другие производители отдельные модели своих плачущих холодильников с претензией на «крутизну» No Frost снабжают выключателем быстрой заморозки. Он может быть вполне исправен, но, если им пользуются часто или однажды надолго забыли выключить, процесс внутреннего оледенения запустится. Возможности плачущих холодильников ограничены и в этом аспекте.

Следующая по частоте причина шубы – перекос двери и нарушение ее уплотнения, что характерно для холодильников Норд. Регулируется дверь чуть ли не в каждой модели по-своему, органы ее регулировки показаны в руководстве пользователя. Но относительно уплотнений можно дать общие рекомендации.

Первое, проверить их складки на трещины, по всему контуру, поз. 1 на рис. Затем купить ремкомплект подходящего размера. В составе комплекта, кроме 2-х Г-образных заготовок собственно уплотнения, обязательно должны быть пара соединительных плоских уголков и тюбик спецклея. При склеивании стыков случайным клеем неизбежно образование рубца, что сведет ремонт насмарку, также как сборка без проклеивания.

Далее из «родного» уплотнения извлекаются магнитные полоски, поз. 2. Затем заготовки обрезаются в размер под 45 градусов по шаблону или угольнику, поз. 3 и 4, и собираются на уголках с проклеиванием, поз. 5. Готовый уплотнитель ставится на дверь штатным крепежом (чаще всего на мелких винтах или саморезах).

Примечание: кстати еще анекдот. Лекция по физике в пехотном военном училище (ныне – институте). «Товарищи курсанты, температура кипения воды составляет 90 градусов» — «Товарищ полковник, 100 градусов.» — «Аудитория, встать! Сесть! Встать! Сесть! Сколько градусов, товарищ курсант?» — «С…с…сто градусов…». Лектор роется в своем конспекте, затем – «Товарищи курсанты, прошу прощения, я ошибся. Температура кипения воды действительно 100 градусов. 90 градусов это прямой угол».

Вода

Причина появления жидкой воды в холодильнике чаще всего неисправный дренаж. В плачущих холодильниках его делают непременно с гидрозатвором, т.к, в отличие от No Frost в данной системе конденсат высыхает долго и в него неизбежно попадание органики с продуктов. Неисправность дренажа также вызывает зарождение снежной шубы, но первопричина причина в этом случае не переморозка и нарушение конвекции, а избыточная влажность воздуха.

Типичная схема дренажа холодильника с гидрозатвором показана на рис. для отечественного Бирюса. Лоток-улавливатель конденсата переполняется точно так же, как унитаз или раковина, от засора гидрозатвора. Засоряется он чем угодно, от пыли с картошки до червячков из яблок и редиски. Но пробивать гидрозатвор тонким сантехническим тросиком нельзя, дренаж весь пластиковый.

Для прочистки дренажа холодильника нужно взять толстую, от 1 мм, рыболовную леску с оплавленным до округлости и гладкости концом. После прочистки сливной канал промывают 1,5-2 литрами воды с добавкой моющего для посуды. Лить раствор нужно довольно толстой струей, чтобы он держался в лотке, полностью покрывая сточное отверстие. После промывки слив точно так же прополаскивают чистой водой.

No Frost

Повторим видеоурок в начале, пользуясь теперь электросхемой не электронного холодильника No Frost клона Вирпул, см. рис., это типичное и одно из наиболее простых и надежных ее построение. Общий термостат t работает как и во всех прочих компрессионных холодильниках. В электромеханическом таймере 4 первоначально замкнуты контакты (2-3). Пускозащитное устройство PTC Relay Module обычного типа.

Одновременно с компрессором включается вентилятор обдува испарителя 1, нагнетающий холодный воздух в морозильник и камеру. Если он неисправен, то, когда испаритель остынет до прим. –(25-35), сработает нормально замкнутый термостат перегрузки p и выключит компрессор; о роли опционального рабочего электроконденсатора вспомним ниже. На включенном холодильнике спустя некоторое время попытка запуска повторится. Внешне это выглядит как «включается, выключается, но не холодит».

При нормальной работе, когда испаритель охладится до рабочей температуры, биметаллический контакт 3 на нем включит микромотор таймера. Тестовые открытые контакты 3а предназначены для проверки микромотора, т.к. иным способом это очень сложно.

Компрессор и вентилятор испарителя тем временем будут включаться-выключаться от общего термостата. Кулачковый барабан таймера будет потихоньку вращаться, но контакты (2-3) все еще замкнуты. Когда они разомкнутся, в холодильнике будет достигнута нужная температура. Одновременно подвижный контакт (3) перебросится на контакт (4). Компрессор с вентилятором испарителя остановятся, и включится ТЭН подогрева испарителя. Иней на нем будет таять, а талая вода по дренажу потечет в сливной лоток. Если ТЭН пробит на корпус или вследствие неисправности таймера перегреется, плавкий термопредохранитель 2 (фьюзер, фузер) его отключит.

Моторчик таймера еще крутится! Он получает питание на нижний по схеме конец по независимой внутренней цепи! Выключить таймер может только биметаллический термостат 3. Что и произойдет, с задержкой и дифференциалом, когда испаритель прогреется и просохнет от остатков конденсата. Поэтому появление снежной шубы в холодильниках No Frost почти всегда вызвано только неправильным пользованием. Теперь в таймере снова замкнуты контакты (2-3), цикл повторяется и повторяется.

О рабочем конденсаторе

От компрессора холодильника No Frost требуется еще больший избыток мощности, чем для плачущего холодильника. Поэтому cos φ мотора в рабочем ходу на одной обмотке оказывается слишком малым; cos φ для электрических машин примерно аналогичен механическому КПД, но характеризует и электрическую реактивность установки. В ряде стран, в т.ч. в РФ, требования к реактивности потребителей электроэнергии очень жесткие. В таком случае cos φ до нормы дотягивается рабочим фазосдвигающим конденсатором, как и в обычном асинхронном электромоторе с конденсаторным запуском. Потеря емкости рабочим конденсатором проявляется в тяжелом нестабильном запуске компрессора и/или в загорании на электросчетчике индикатора «Возврат», а его пробой – срабатыванием квартирного защитного автомата или пробок

Проверяют рабочий конденсатор тестером и лампочкой накаливания на 15-25 Вт (контролькой). Брать для контрольки люминесцентные лампы-экономки, светодиодные и др. со встроенной электроникой нельзя ни в коем случае! Тестером кондесатор проверяют на короткий пробой. Если конденсатор исправен, тестер должен, показав кратковременно некоторое сопротивление, тут же «уйти в бесконечность», т.е. показать обрыв.

Потеря емкости и пробой под напряжением проверяются контролькой, включенной последовательно с конденсатором в сеть. Лампа должна светиться вполнакала или еле-еле (ток через конденсатор емкостью 1 мкФ при напряжении 200 В 50 Гц составляет ок. 30 мА). Если контролька совсем не светит, то это потеря емкости. Если полыхает в полный накал, то пробой под наряжением.

Вентилятор, таймер и фузер

Эта троица составляет специфическую ахиллесову пяту холодильников No Frost, что, между прочим, не исключает и возникновения в них «простецких» неисправностей. Но сначала нужно определиться, где эта специфика в вашем.

Вентилятор доступен для осмотра из морозилки. Он может быть открытым (поз. 1 на рис.) или упрятанным под крышкой, поз. 2. В холодильнике с электронным управлением морозилка как правило без съемных панелей. Тогда и таймер электронный, в общем блоке управления (красная стрелка на поз. 1). Без специальных знаний и опыта туда лучше не лезть.

Если таймер электромеханический, то тут в общем возможны 2 варианта: типа Самсунг и типа Вирпул. В самсунговском клоне после съема решетчатой панели в морозилке видны и ветилятор, и, справа от него, таймер (красная стрелка на поз. 3). В вирпуловской конструкции под каналом холодного воздуховода глухая съемная панель, а под ней справа – таймер (красная стрелка на поз. 4 и общий термостат (зеленая стрелка там же).

Крыльчатку вентилятора нужно сразу попробовать провернуть пальцем. Если идет туго или заело, то на оси спереди или сзади обнаружится пластиковая пробка; возможно, под фирменной наклейкой. Сразу драть наклейку не надо, достаточно потереть пальцем, чтобы пробка обрисовалась.

Вынув пробку, обнаружим стальную или пластиковую разрезную шайбу. Стальная снимается специнструментом или плоскогубцами-утконосами с острыми концами. Пластиковая разводится и снимается парой швейных иголок. Под разрезной шайбой окажутся 1 или несколько обычных тефлоновых, их нужно снять пинцетом и сохранить.

Теперь можно вынуть ротор с крыльчаткой, почистить в нем канал оси и самую ось, и смазать. Смазка нужна низкотемпературная на –(35-45) или ниже. Другая в этом месте загустеет. После обратной сборки холодильник проверяется, может быть, в засорившемся вентиляторе все и дело было.

Вдруг придется идти дальше, нужно будет вскрывать холодильник сзади. Вентилятор включен через какую-то черную коробочку. Если он на 220 В, то это сетевой фильтр, если низковольтный – маленький импульсный блок питания вроде телефонной зарядки, только на другое напряжение и помощнее. Для проверки нужно вентилятор подключить к его штатным узким клеммам, а на стандартные широкие (показаны красными стрелками на поз. I рис.) подать сеть.

Не крутится? Возможно, сам вентилятор в порядке, а дело в коробочке. Тогда смотрим: в холодильниках No Frost чаще всего есть еще вентилятор обдува компрессора. Он может быть другим, но его «коробочка» почти наверняка однотипная подозрительной, что определяется по надписям на их шильдиках. Меняем «коробочки» местами и окончательно убеждаемся, что и как с вентилятором.

Следующий шаг – термичка запуска таймера и фузер. Они расположены в отсеке испарителя рядом (зеленая стрелка на поз. II). Контрольные гнезда термички выведены, как правило, в сторону (отмечено красным и красной стрелкой там же). Фузер в разъемном пластиковом корпусе свободно висит (пп. 2 на поз III), а термичка приклеена к испарителю, пп. 3 там же.

Сначала вынимаем фузер из разъема и звоним тестером, он должен показать КЗ, т.е. ноль сопротивления. Нет – нужен новый фузер, он одноразовый. Но предварительно нужно проверить ТЭН испарителя на пробой.

Далее собираем все разобранное, на выключенном холодильнике замыкаем перемычкой из провода контрольные гнезда термички и пробуем включить холодильник. Он должен работать ненормально, на коротком цикле, т.к. таймер включается сразу. Альтернатива – отключив компрессор, включить холодильник разобранным и прислушаться к таймеру, должно быть слышно легкое жужжание моторчика. Есть – дело в термичке. Она очень редко выходит из строя, но ремонту не подлежит, нужно покупать на замену. И – внимание! – на проверку термички замыканием тестовых гнезд у нас есть не более 3-4 с, иначе собьется регулировка таймера!

Не зажужжал таймер? Что ж, больше ничего и не остается. Но теперь, по указанной выше причине, снова внимание и внимание. Если вы прочли предыдущее, то вам ясно, что таймер не имеет обратных связей с остальными узлами. Он тупо перебрасывает и перебрасывает контакты, пока его мотор под током. Налаживать же сбитый таймер наобум – процедура долгая и мучительная, а мастер за это если и возьмется, то возьмет от души. Своей.

Крышка таймера снимается легко, но перед этим нужно на его корпусе отметить маркером цвета подходящих проводов, поз. IV. Вскрыв таймер, вы увидите зубчатую передачу, кулачковый барабан и контакты, поз. V. Здесь возможно или заклинивание какой-то из шестеренок, или застревание кулачка под подвижным контактом. В последнем случае ТЭН испарителя будет все время греться, но на ощупь по неразобранному холодильнику определить это трудно, ТЭН маломощный.

Зубчатку таймера проверяют, поочередно шевеля шестерни тонкой плоской отверткой. Шевелить нужно осторожно, проворачивая шестерни не более чем на 1 зуб. Как правило, из втулки какой-то шестеренки при этом выталкивается пылинка и зубчатка оживает. Если же сразу видно, что замкнуты не те контакты, то таким же способом сталкивают с мертвой точки кулачок. Нужно только осмотреть его под лупой – не износился ли? Не слизался ли, не выело ли контактами канавку? Если да, то нужно менять таймер, после запуска холодильника на следующем цикле оттаивания кулачок снова застрянет.

Осуществить ремонт холодильника можно собственноручно, но для этого нужно обладать определёнными навыками и знаниями. Важную часть подготовки к ремонту составляет диагностика, а для этого необходимо знать принцип работы холодильника. Попробуем разобраться, как организована схема работы этого распространённого бытового устройства.

Схема работы холодильника

Холодильник можно поделить на три большие составные части. Выход из строя одного блока делает неработоспособным весь холодильник, но не влияет на рабочее состояние других элементов. Морозильный аппарат состоит из испарителя, конденсатора и компрессора. В состав компрессора входит реле и мотор.

Система работы имеет замкнутый характер. Хладагент выкачивается из испарителя при помощи компрессора, а затем подаётся им под воздействием высокого давления в конденсатор. В конденсаторе он подвергается охлаждению, способствующему переходу из газообразного состояния в жидкое, а затем вновь перемещается в испаритель, стекая естественным путём. Так работа повторяется непрерывно.

В отличие от остальных компонентов, компрессор не находится постоянно во включенном состоянии. Он приходит в рабочее состояние по сигналу от температурного датчика, когда температура в холодильнике превышает допустимую норму. В такому случае реле приводит в движение мотор, вследствие чего компрессор начинает выполнять свою рабочую функцию. Когда температура начинает соответствовать норме, реле отключается.

Первым внешним признаком неправильной работы компрессора является повышение температуры в холодильной камере, вплоть до её размораживания. Прежде, чем приступать к ремонту компрессора своими руками, нужно разобраться, в чём именно состоит неисправность данного устройства. Подобраться к компрессору не так просто — он герметично закрыт кожухом, где находится в масле.

Большинство компрессоров имеют схожее между собой устройство. Главными составляющими являются мотор и пусковое реле. Реле замыкается при поступлении сигнала от датчика и запускает мотор. Если мотор не запускается, то система не функционирует. В большинстве случаев проблема при неработающем компрессоре заключается именно в моторе. В такой ситуации требуется поставить новый мотор, чуть реже нужна полная замена компрессора холодильника. Разберём случаи, когда ремонт и замену компрессора холодильника осуществить проще всего.

Проверка тока и сопротивления

Причиной неисправности может служить кабель, не так редко источником серьёзных проблем становится банальный обрыв. Замена кабеля является самой простой ситуацией из тех, когда может пригодится ремонт. В любом случае, перед началом каких-либо работ своими руками требуется проверить ток и сопротивление, чтобы не получить травму.

Чтобы проверить сопротивление, нужно найти место без краски или немного стереть её своими руками. Приложите мультиметр к контакту и к корпусу, прибор не должен показывать никаких значений, в противном случае дальше делать ремонт компрессора холодильника своими руками достаточно опасно. При дальнейшей работе с мотором и пусковым реле следует соблюдать меры предосторожности.

Для проверки тока необходимо рабочее реле, то есть перед началом испытаний вы должны быть уверены в его работоспособности. Проверять ток удобнее всего мультиметром, где контакт осуществляется клещами. При мощности двигателя в 140 Вт, ток равняется 1,3 Ампера. Соотношение величин остаётся таким же при других показателях мощности двигателя.

Все неисправности в работе устройства можно условно поделить на два вида. В первом случае всё работает на первый взгляд хорошо, то есть мотор гудит, лампочка горит. Причиной может быть утечка хладагента, проверить это достаточно просто своими руками. Достаточно потрогать конденсатор, он должен быть очень горячим. При утечке хладагента конденсатор будет комнатной температуры. Второй распространённой причиной является поломка терморегулятор, то есть сигнал о повышении температуры просто не поступает.

Если холодильник совсем не включается, то в 20% случаев проблема сводится к поломке мотора. Если же мотор исправен, но необходимо произвести ремонт компрессора холодильника своими руками, нужно последовательно проверить главные элементы — термодатчик и реле. Каждое устройство при поломке подлежит замене. Если всё работает хорошо, менять надо сам компрессора, расскажем, как это сделать своими руками.

Как заменить компрессор?

Чтобы осуществить ремонт компрессора своими руками, нужно подготовить соответствующие инструменты:

• накопитель для фреона;
• вентили для прокалывания и отбора;
• горелка.

Компрессор нужно выдвинуть и немного приподнять и надломать заправочную трубу. Устройство запускается на пять минут, в течение которых фреон полностью переходит в конденсатор. Подключается прокалывающий вентиль, к которому подсоединяется шланг от баллона. Вентиль откручивается на 30 секунд, этого времени хватит, чтоб собрать весь газ.

Вместо заправочной трубы необходимо припаять медную, именно для этих целей используется горелка, но можно воспользоваться и обычным паяльником. Затем на капиллярном расширителе делается надрез длинной несколько сантиметров, затем трубка ломается, а фильтр отпаивается от конденсатора.

Теперь нужно полностью отсоединить компрессор от труб (чаще всего их две — для нагнетания давления и отсасывания лишнего газа), то есть компрессор необходимо отпаять. Для установки нового компрессора необходимо повторить все действия в обратном порядке. После всех работ убедитесь, что работает реле. Если запуск произошёл успешно, значит всё было выполнено правильно.