В каждой квартире и частном доме имеется холодильник, работающий без перерыва, и нередко ломающиеся в самый неподходящий момент. Чаще всего требуется серьезный дорогостоящий ремонт, а то и полная замена вышедшего из строя оборудования. Многие обращаются в сервисные центры, однако некоторые домашние мастера успешно выполняют ремонт холодильника своими руками. В этом случае необходимо хорошо представлять себе устройство агрегатов, иметь навыки обращения с инструментами и точно соблюдать установленный порядок действий.

Как выявить неисправность

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту холодильника, нужно точно установить причину поломки. При правильной диагностики не придется разбирать весь холодильник, а сразу получить доступ к месту неисправности.

Порой определить причину неполадки очень сложно, а еще трудней самостоятельно отремонтировать вышедшее из строя оборудование. Если вызвать мастера по ремонту холодильника сервисного центра «Холод Групп», то работа устройства будет восстановлена в кратчайшие сроки с предоставлением официальной гарантии. Для тех, кто предпочитает устранять неисправности своими руками, будет полезной информация о самостоятельном ремонте холодильника.

Холодильник перестал замораживать продукты , или рабочая температура недостаточна для их нормального хранения. Тут, скорее всего неисправен компрессор или регулировки выставлены неправильно, с нарушениями.

Холодильник не включается . Это может произойти по разным причинам. Например, нередко неисправной оказывается вилка или кабель, который перегнулся или получил механические повреждения. Такие неисправности легко устраняются собственноручно, достаточно выполнить замену поврежденной детали. Работа холодильника нередко прекращается из-за проблем в электрической сети. Для нормальной работы агрегата требуется напряжение 190 вольт и выше. Если это условие не соблюдается, устройство просто не будет включаться. Данная проблема не является поломкой так как в этом случае просто срабатывает защитный механизм. Решить вопрос можно путем установки стабилизатора напряжения.

Не работает кнопка включающая функцию размораживания . Иногда она западает или совсем перестает работать. В результате, это приводит к невозможности размораживания или отмены уже начавшейся разморозки. В этом случае старая кнопка удаляется, и заменяется новым элементом.

Серьезное внимание уделяется проверке электрических цепей. Вполне возможно, что отсутствие холода связано с окислением контактов, которые требуется почистить. Данная проблема чаще всего появляется в результате попадания влаги и при длительном использовании оборудования. Из-за этого все соединения окисляются и контакт пропадает. Такая поломка устраняется путем обычной зачистки клемм и агрегат вновь начинает холодить.

Быстро обнаружить неисправность поможет электрическая схема холодильника. Обнаруженные неисправные детали, например, пусковое реле, обычно не ремонтируются, а подлежат замене.

Общие принципы ремонта холодильников разных марок

Большинство отечественных холодильников имеют похожее устройства и, соответственно, у них возникают одни и те же проблемы. Как правило, все неисправности заключаются в слишком сильной заморозке, или в ее полном отсутствии. По большому счету они затрагивают и зарубежные модели, поэтому принципы и правила проведения ремонта будут одинаковыми для всех.

Отсутствие холода чаще всего связано с утечкой фреона из системы охлаждения и компрессора. Обычно эта неполадка становится заметна невооруженным глазом. Если же утечку визуально обнаружить не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

• На компрессоре нужно найти специальную запаянную трубку и через нее произвести откачку фреона.
• Вместо фреона закачивается воздух под невысоким давлением.
• В месте повреждения будет слышно характерное шипение, которое и будет означать утечку. Данное место следует запаять, поскольку другие методы тут непригодны.

Иногда в холодильниках марки Индезит заморозка становится слабой. Это происходит в результате замораживания каналов для отвода и подачи воздуха. Устранить данный дефект очень легко путем обычной разморозки агрегата.

Бывает терморегулятор функционирует нормально, а холода для заморозки продуктов не хватает. Эта проблема касается любых марок холодильников. Если компрессор исправен и работает в нормальном режиме, следовательно, причиной могут стать резиновые прокладки, установленные между камерой и дверями. Изношенные уплотнения просто не обеспечивают необходимую герметизацию холодильного отделения. В результате образовавшегося зазора холод постепенно уходит наружу. Проблема решается путем замены старых уплотнений на новые. Крепление осуществляется с помощью эпоксидной смолы или клея.

Если холодильники, наоборот, начинают очень сильно морозить. Чаще всего это происходит из-за неправильной настройки терморегулятора, когда сбиваются заводские установки. Ситуация исправляется путем регулировок данного реле. Однако эта операция требует квалификации, поэтому для настройки придется вызвать мастера из сервисного центра.

Иногда сильная заморозка появляется в результате утечки хладагента. Это происходит очень редко поскольку во всех остальных случаях компрессор начинает морозить гораздо хуже. В этом случае замена компрессора не требуется, вполне достаточно проведения технического обслуживания.

В процессе эксплуатации могут возникнуть более серьезные проблемы, в целом негативно влияющие на работу холодильного оборудования. Например, при работе холодильника появляется шум и сильная вибрация. Обычно это происходит из-за неправильной установки агрегата, в результате, электродвигателю не обеспечивается нормальный рабочий режим.

Прочие неисправности

Многие неполадки холодильника возникают по причине неправильной установки оборудования. В таких случаях его необходимо правильно переустановить. Данную процедуру следует выполнять в полном соответствии со схемой.

Неисправность в виде неприятного запаха. Это происходит, когда сливной патрубок забивается в процессе длительной эксплуатации холодильника. Патрубок прочищается с помощью воды или сжатого воздуха.

Существуют некоторые отличия в ремонте одно- и двухкамерных холодильников. Во втором варианте может быть большее количество компрессоров, требующих ухода и контроля. Обычно выходит из строя какая-то одна часть, в то время как другая продолжает нормально функционировать.

Таким образом, вполне возможно самостоятельно отремонтировать холодильник. Конечно, более серьезные проблемы смогут решить только специалисты. Но и те неисправности, которые возможно исправить в домашних условиях, позволят существенно сэкономить средства семейного бюджета. Самое главное - внимательно изучить руководство по эксплуатации, а затем руководствоваться им во время проведения ремонта.

К поломкам бытовой техники невозможно подготовиться — она выходит из строя в самый неподходящий момент. Особенно обескураживает хозяйку тот момент, когда не работает морозильная камера. Ведь все хранящиеся в ней продукты, к примеру, мясо, рыба или мороженое, могут испортиться. К счастью, ремонт морозильной камеры во многих случаях возможно провести и своими руками при наличии некоторых знаний и инструментов.

Причина появления неисправностей в морозильной камере может быть как очень простой и банальной, так и довольно серьезной, которую без помощи специалиста не решить. От обладателей данной бытовой техники, можно слышать следующие жалобы:

• морозилка не работает;
• морозильная камера перестала морозить;
• морозильная камера не отключается;
• аппарат включается и сразу отключается.

Рассмотрим подробнее каждую ситуацию, и что при этом делать.

Морозилка не работает

В случае, когда агрегат для замораживания не включается, не следует сразу делать поспешные выводы и думать, что он сломался. Первым делом стоит обратить внимание на исправность сетевой вилки, электрического кабеля и самой розетки. Возможно, что в розетке или вилке отсоединились провода от клемм, или в жилах кабеля произошел обрыв, и это послужило причиной того, что морозилка не работает. Проверьте напряжение в сети , если оно понижено, то аппарат не включится.

Также, к примеру, в морозильнике марки Стинол 106 иногда наблюдается заклинивание таймера , когда установлен режим “оттайка”. При этом агрегат не включается. Но если повернуть храповик на несколько градусов, то аппарат начинает работать. Дефект с таймером объясняется тем, что в часовом механизме происходит заклинивание шестеренок. В модели Stinol 106 q данная проблема с таймером также присутствует.

Кроме всего, камера еще может не работать по следующим причинам:

• вышел из строя механизм, который управляет температурным режимом;
• отказал компрессор;
• окислились разъемы.

Из всех вышеперечисленных возможных факторов, которые могут вызвать отказ морозильной камеры включаться, своими руками можно сделать только ремонт розетки, вилки или сетевого шнура.

Для проверки розетки подключите в нее любой другой электроприбор. Если он заработал, значит, ищите причину в вилке. Если вилка в порядке, прозвоните кабель с помощью тестера. Также, если при подключении аппарата к сети, внутри его не загорается свет, то это указывает на повреждение кабеля. Чтобы проверить напряжение в сети, воспользуйтесь мультиметром . Для запуска аппарата требуется напряжение 220 В.

Морозильная камера перестала морозить

Если вы заметили, что не морозит морозильная камера, и в ней начала повышаться температура , следует проверить следующее:

• плотно ли прилегает дверца (частая причина того, что агрегат плохо морозит);
• в каком положении находится терморегулятор;
• не включена ли кнопка разморозки.

Итак, вы проверили все моменты, но результат не изменился, и морозильная камера не морозит по-прежнему. В таком случае, данную неисправность может вызвать:

• закупорка в системе охлаждения;
• утечка хладагента (фреона);
• поломка нагревателя (только в аппаратах, имеющих функцию No Frost, например, в морозилке Индезит Ноу Фрост, Stinol 106 q или Indesit SFR 167 NF);
• поломка терморегулятора либо управляющего блока.

Морозильная камера не отключается

Если у вас возникло подозрение, что морозильная камера не отключается, то рекомендуется понаблюдать некоторое время за работой аппарата. В норме, он должен работать в режиме “один к двум”, к примеру, 10 мин работает – 20 мин отдыхает. Также, время может увеличиваться, если емкость агрегата полупустая, или в комнате очень высокая температура. Но, когда ваши наблюдения подтвердили, что аппарат и не думает выключаться, или камера отключилась через большой промежуток времени, обратите внимание на следующие моменты.

1. Оптимальным вариантом температуры внутри емкости морозильников принято считать показатели от -18 до -19°С. При установленных более высоких значениях, аппарат будет работать без перерыва. Поэтому, даже если в помещении стоит жара, не стоит выставлять на терморегуляторе слишком низкую температуру. Аппарату будет проще поддерживать микроклимат в камере на стандартном уровне, чем добиваться завышенных показателей. Также проследите, чтобы холодильное оборудование не стояло близко к обогревательным приборам.
2. Возможно установлен режим “суперзаморозка ”. Старые модели после включения данного режима не отключаются автоматически. Самоотключение доступно только современным агрегатам.
3. Износ уплотнителей на дверце . Со временем, при длительной эксплуатации морозилки, резиновый уплотнитель на двери может потрескаться, деформироваться, расслоиться или протереться. В результате дверка прилегает не плотно, внутренняя емкость аппарата охлаждается недостаточно, из-за постоянной утечки холода компрессор работает без остановок и быстро изнашивается. Морозильник Атлант не оставит вам шансов пропустить износ прокладки. Если вы увидите, что горит красная лампочка, значит в камере повышается температура (возможно из-за плохого прилегания дверки). Если загорелся зеленый огонек – значит, температура нормализовалась. При обнаружении износа уплотнителя и того факта, что агрегат плохо морозит, как можно быстрее постарайтесь заменить резиновую прокладку. Как восстановить уплотнитель своими силами, рассказывается в этом видео .

Агрегат включается и сразу отключается

Такое поведение аппарата часто встречается при поломке компрессора . Мотор включается и сразу выключается, либо запустившись, издает странные звуки. Компрессор может выйти из строя из-за износа комплектующих, например, если агрегат работает на максимуме охлаждения при высоких температурах окружающей среды. К сожалению, компрессор ремонту не подлежит. Чтобы отремонтировать морозильник, потребуется полная замена мотора-компрессора.

К примеру, замена последнего в морозильном оборудовании Indesit SFR 167 NF обойдется вам, как минимум, в 2500 рублей.

Таким образом, хоть морозильная камера и не отличается сложностью конструкции, для проведения качественного ремонта основных узлов потребуется специальное и дорогостоящее оборудование (вакуумный насос, манометрический коллектор и др.). Поэтому пытаться починить морозильник своими силами при возникновении серьезных неполадок не стоит. Этот факт объясняется тем, что из-за незнания некоторых нюансов вы можете сделать так, что ремонт агрегата после вашего вмешательства обойдется вам намного дороже.

В каких случаях вызывать мастера

Без отключения аппарат может работать и при возникших неполадках в различных его модулях.

1. Неисправен модуль управления . Вследствие данного дефекта отсутствует сигнал на отключение мотора компрессора. Исправить ситуацию можно заменой платы или ее перепрошивкой.
2. Образовался засор в системе (обычно, из-за загустевшего машинного масла). Если это так, то компрессор не способен прогнать хладагент по магистрали. Для устранения засора придется хорошо прочистить систему, после чего потребуется заправка фреоном.
3. Вышел из строя датчик испарителя или сломан терморегулятор . При поломке данных элементов блок управления не получает сигнал о достигнутой температуре в камере и поэтому не может отключить компрессор. При поломке термостата, например, в морозильнике Индезит SFR, он будет очень сильно “морозить”, несмотря на ваши попытки выставить нужную температуру.
4. Произошла утечка хладагента . Это одна из причин, почему не морозит агрегат, и происходит это часто из-за механического повреждения трубок магистрали, например, если вы пытались сковырнуть лед, при размораживании, чем-то острым. При утечке фреона охлаждение прекратится, а компрессор будет продолжать работать без остановки, поскольку датчик температуры не подаст информацию на плату управления о том, что заданная температура достигнута. Все, что вы сможете сделать в данной ситуации, так это обесточить оборудование, освободить емкость агрегата от продуктов и вызвать мастера.

Здравствуйте читатели и гости блога сайт! В каждом доме имеется холодильник. Поэтому считаю нужным рассмотреть ремонт холодильников своими руками, так как это позволит нам с вами сохранить при поломке данного бытового прибора немало своих кровных. Не буду “тянуть кота за хвост”, а сразу приступлю к принципу действия холодильника и его неисправностям.

Говоря на простом языке, охлаждение в холодильниках осуществляется за счет циркуляции газа (хладагента), внутри замкнутой системы. Когда холодильник включен, газ засасывается при помощи компрессора и сжимается, проходя через конденсатор. Он располагается на задней части холодильника. Проходя через конденсатор газ охлаждается и сжижается. Потом он проходит через фильтр-осушитель и далее через капиллярную трубку попадает в испаритель, где сжиженный газ быстро расширяется и его температура при этом резко понижается. Этот процесс продолжается циклично до того момента, пока терморегулятор не отключит холодильник от сети. Испаритель представляет собой пластину, в которой по трубкам проходит хладагент. Испаритель располагается внутри холодильной камеры холодильника.

Рекомендации по правильной эксплуатации холодильника

1. Выбор места установки холодильника . Если холодильник или морозильник расположить в неудачном месте, то он будет вынужден работать продолжительное время, чтобы обеспечить требуемую температуру в камере хранения и морозильнике. Конденсатор сзади холодильника должен свободно охлаждаться естественными потоками воздуха. Поэтому не ставьте холодильник рядом с нагревательными приборами, такими как батарея отопления, плитой и т.д.

2. Хранение продуктов в холодильнике . Чтобы исключить развитие вредных бактерий, сырые продукты питания храните внизу холодильной камеры, а приготовленные – вверху. Для укладки мяса, рыбы, птицы используйте пластмассовые контейнеры, а если они предусмотрены, то положите их на тарелку и накройте другой тарелкой. Имеете в виду, что самая холодная часть в холодильной камере, это область рядом с испарителем.

3. Хранение продуктов в морозильнике . Пищевые продукты, которые хранятся в морозильнике, должны находиться в специальных контейнерах или завернуты. Твердые продукты можно заворачивать в фольгу. Жидкие храните в контейнерах с плотно закрытой крышкой. На все замороженные продукты наклейте бирки с указанием даты. Это нужно для того, чтобы знать, сколько продукты хранились в морозильнике. Запомните, что разные продукты имеют разный максимальный срок хранения в морозильнике.

4. Оттаивание морозильника . Если ваш холодильник или морозильник не снабжены устройством автооттаивания, то вам придется самостоятельно размораживать его. Это лучше приурочить к тому моменту, когда ваш прибор минимально загружен продуктами. Толщина льда не должна превышать более 5 мм.

Вытащите все продукты из холодильника или морозильника и заверните их в газеты. Храните завернутые продукты в прохладном месте или лучше отдайте их на временное хранение соседям и родственникам. Выньте вилку питания холодильника из розетки сети. Если ваш холодильник имеет трубку для слива талой воды, то вытащите ее и поместите в емкость для сбора воды. Расположение трубки или канала слива талой воды для своего холодильника уточните в руководстве пользователя, приложенному к холодильнику. Можно ускорить разморозку холодильника, поставив в камеру кастрюлю с горячей водой. Когда лед начнет таять, то убирайте его остатки при помощи деревянной лопатки. Не вздумайте использовать металлические предметы, вроде таких, как нож. А то можете пробить испаритель, что приведет к очень дорогостоящему ремонту. Когда весь лед оттает, то помойте внутри холодильника и вытрите насухо мягкой тканью. Включите холодильник или морозильник и дайте ему набрать необходимую температуру, перед тем как туда заложите продукты.

5. Чистка холодильника . Не допускайте загрязнения внутренней поверхности холодильника, периодически не менее одного раза в месяц мойте его. Используйте раствор жидкого моющего средства. Уплотнитель дверцы протирайте только смоченной в воде тканью. Можно также для мытья холодильника использовать специальные моющие антибактериальные аэрозоли. Не допускайте засорения сливного канала и дренажного отверстия холодильника с автооттаиванием.

6. Предупреждение появления запахов . Для исключения появления запаха в холодильнике содержите его в чистоте и плотно закрывайте сильно пахнущие продукты. Можно приобрести в специализированных магазинах фирменный дезодоратор, который при помещении в холодильной камере сохранит запах свежести примерно на 10 недель. Если вы не можете его найти и приобрести, то используйте проверенный способ. Поставьте в холодильник рюмку, наполненную питьевой содой(натрием двууглекислым).

Неисправности холодильников и способ их устранения

1. Шумная работа холодильника . Любой работающий аппарат имеет определенную величину вибрации, но она может гораздо сильнее усилиться. Причиной этого может послужить вибрация содержимого(бутылки, кастрюли и т.д). Равномерно расставьте их внутри холодильника и они перестанут греметь и стучать. Если ваш прибор касается стенки или другой кухонной мебели, то работающий компрессор может гораздо сильнее вибрировать. Причиной вибрации может быть вызвано тем, что холодильник стоит неровно. Отрегулируйте его положение при помощи регулировки высоты ножек. Еще сильный стук могут вызывать поврежденные резиновые опоры компрессора. Проверьте их состояние и при необходимости подтяните их или замените новыми.

2. Вода в холодильнике . Если в нижней части холодильной камеры образуется лужа, то это говорит о том, что при оттаивании талая вода не отводится через дренажное отверстие и сливной канал в задней части камеры. Прочистите дренажное отверстие и далее понаблюдайте, не образуется ли лужа снова.

3. Не открывается дверца морозильника . Не пугайтесь, ничего страшного не произошло. Это вакуум не дает вам легко открыть дверцу. Просто подождите немного и снова попробуйте открыть.

4. Не работает освещение внутри холодильной камеры . При закрытии дверцы, она нажимает на выключатель, который отключает освещение камеры. Откройте дверцу и несколько раз нажмите на этот выключатель для проверки его работы.

Если лампа освещения не загорается, то для начала проверьте ее. Для этого выньте вилку холодильника из розетки. Снимите плафон с лампы освещения.

Обычно он фиксируется при помощи пластмассовых защелок. Выкрутите лампу и проверьте ее. Если она сгорела, то поменяйте новой.

Ставьте только той мощности, которая указана в руководстве по эксплуатации. Поставьте плафон на место и включите аппарат к сети. Не закрывая дверцы проверьте работу освещения. Если после смены лампы освещение не работает, то скорее всего неисправен выключатель. Для его снятия найдите пластиковые колпачки, закрывающие крепежные винты и снимите их, поддев тонкой отверткой.

Выкрутите винты, крепящие корпус терморегулятора к стенке холодильника и аккуратно снимите его корпус.

Найдите выключатель и освободив его от крепления выньте его.

Снимите с одного вывода выключателя провод и прикоснитесь к его контактам тестером. Если тестер покажет бесконечность в не нажатом положении выключателя, то последний неисправен.

Замените новым и в обратном порядке установите терморегулятор на место.

5. Недостаточно низкая температура . Причинами недостаточной температуры охлаждения может служить:

а). Неправильная установка температуры . При помощи ручки терморегулятора установите необходимую температуру охлаждения.

б). Неисправен терморегулятор . Необходимо проверить работу терморегулятора.

в). Повышенная температура внутри помещения, где установлен холодильник . Отодвиньте аппарат подальше от источников тепла или установите в прохладном помещении.

г). Образовалась пыль на конденсаторе на задней стенке холодильника . Это сильно мешает хорошему теплообмену между змеевиком и окружающим воздухом. В результате конденсатор недостаточно охлаждает хладагент. При помощи пылесоса или мягкой кисти удалите образовавшуюся пыль.

Перед этим отключите прибор от сети. Еще одной причиной недостаточного охлаждения внутри камеры может послужить постоянно горящая лампа освещения холодильной камеры. Это возникает от неисправности выключателя (короткое замыкание выключателя освещения).

д). Износ уплотнителя дверцы . Если на уплотнителе дверцы появились следы износа или повреждения, то в холодильную камеру может проникать теплый воздух и не давать охлаждаться до заданной температуры. Самым простым способом ремонта служит замена уплотнителя. Но не все уплотнители могут подлежать замене. В некоторых случаях может понадобиться замена целой дверцы. Это экономически не выгодно. Поэтому можно попытаться восстановить поврежденный уплотнитель. Оттяните край уплотнителя, чтобы рассмотреть способ его крепления.

Если он установлен с помощью винтов, то для его замены вам необходимо открутить все винты и снять старый уплотнитель.

Если нет родного уплотнителя, то можно попробовать заказать и купить универсальный. Такой комплект представляет собой Г-образные заготовки уплотнителя, которые вы можете обрезать для получения единой прокладки прямоугольного вида. Для этого используйте старый уплотнитель как шаблон для разметки из ремкомплекта.С помощью угольника разметьте угол 45 градусов на уплотнителе и при помощи острого канцелярского ножа обрежьте размеченные концы.

Отмерьте длину магнитной полоски старого уплотнителя и используя бокорезы откусите новую магнитную полоску такой же длины из ремкомплекта. Теперь можно вставить магнитную полоску в полость профиля прокладки.

Когда клей полностью высохнет, установите собранный уплотнитель на дверцу.

6. Холодильник работает, но не холодит . Это может быть вызвано более серьезными проблемами, такими как утечка хладагента, засор трубок или неисправность терморегулятора.Если произошла утечка хладагента из системы, то необходимо обнаружить место утечки, произвести пайку и заправить систему требуемым хладагентом.

Засор капиллярной трубки может скорее всего произойти от попадания влаги в замкнутую систему холодильного агрегата. В этом случае необходима откачка хладагента из системы, удаление влаги и повторная заправка газом. Ну а с неисправным терморегулятором думаю все понятно, здесь необходимо его заменить.

7.Слишком низкая температура . Если вы заметили, что в холодильной камере стало подмерзать молоко, масло и так далее, это говорит о слишком низкой температуре. Это может быть вызвано следующим:
а) Неправильной уставкой терморегулятора . Ручку терморегулятора мог кто-нибудь из домочадцев случайно поставить неправильно. Выставьте температуру правильно.

б) Не выключен режим заморозки . Если ваш аппарат имеет функцию быстрой заморозки, то проверьте, не забыли ли вы выключить этот режим.
в) Неисправен терморегулятор . Необходимо проверить работу терморегулятора и при неправильной его работе заменить исправным.
г) Неисправен нагреватель автоотаивания . Если ваш холодильник или морозильник снабжен функцией автооттаивания, то при неисправности нагревателя, расположенного на испарителе, образуется шапка льда. И тогда прибор начинает работать более пролоджительное время, что приводит к низкой температуре в холодильной камере.

8). Прибор не включается . Самые распространенные причины:
а) Вилка не включена в розетку . Смешно, но такие «неисправности» не редки.
б) Нет электропитания . Проверьте щиток, возможно у вас сгорели пробки или отключился автомат. Для верности измерьте напряжение в розетке.
в) Неправильно подключена вилка или обрыв проводов .Проверьте при помощи тестера цепь.
г) Перегорел предохранитель в вилке питания . Если вилка питания холодильника имеет встроенный предохранитель, то проверьте его исправность. Неисправный смените новым с таким же номинальным током.
Ремонт холодильника своими руками мы с вами разобрали. Теперь желаю удачи в поиске неисправностей! Если вам статья понравилась, добавьте ее в социальные закладки. Пока!

Мастер по ремонту холодильников и рассказывает об их ремонте в домашних условиях.

Если «возраст» вашего холодильника не позволяет рассчитывать на бесплатное гарантийное обслуживание, то любая его поломка сулит весьма немалые затраты. Даже простой вызов мастера на дом для определения неисправности стоит недешево.

К счастью, далеко не всегда выход из строя холодильника влечет за собой замену его узлов в специальной мастерской. Кое-что вполне можно исправить и в домашних условиях, причем без особых затрат. В основном это «кое-что» относится к электрической схеме холодильника.

Но главное- определить, что же сломалось и можно ли исправить это своими силами, или придется обращаться за помощью к профессионалам.

Чтобы поставить диагноз, рассмотрим в самых общих чертах устройство и принцип работы бытового холодильника компрессионного типа.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА.

Охлаждение рабочей камеры холодильника производит холодильный агрегат (рис. 1). Он состоит из мотора-компрессора, конденсатора и испарителя, соединенных между собой системой трубопроводов. Холодильный агрегат полностью герметичен и заполнен под давлением хладоагентом - газом фреоном-12.

Работает холодильный агрегат следующим образом. Компрессор откачивает пары фреона из испарителя, сжимает их и нагнетает в конденсатор. Здесь пары охлаждаются, конденсируются и превращаются в жидкий фреон. Далее последний через фильтр-осушитель и капиллярную трубку направляется в испаритель. Во внутренних его каналах жидкий фреон испаряется, отнимая тепло от стенок и охлаждая, таким образом, воздух в холодильной камере. Пары фреона откачиваются из испарителя компрессором. Цикл непрерывно повторяется.

Для поддержания требуемого теплового режима внутри холодильной камеры агрегат рабоает, периодически включаясь и выключаясь автоматическим датчиком-реле температуры. Включение электродвигателя моторкомпрессора производится пусковым реле, в одном корпусе с которым смонтировано тепловое защитное реле, предназначенное для защиты электродвигателя от перегрузок. Эти элементы обеспечивают автоматическое управление холодильным агрегатом и показаны на принципиальной электрической схеме холодильника на рис. 2.

Для упрощения на схеме не показаны сигнальные лампы, лампа освещения холодильной камеры, нагревательные элементы принудительного оттаивания испарителя и поперечины корпуса, так как на процесс запуска и работы холодильника эти элементы не влияют.

Проследим работу электрической схемы холодильника и рассмотрим, какие функции выполняют основные элементы схемы.

При работе холодильного агрегата в режиме «охлаждение» («работа») ток идет по цепи - из сети через контакты датчика-реле температуры Р1 (они замкнуты), Контакты реле-переключателя Р2* режима «оттаивание» тоже замкнуты, образуя замкнутую цепь с рабочей обмоткой электродвигателя мотор-компрессора, катушкой пускового реле К, нагревательным элементом Р2, биметаллической пластиной БМ, контактами теплового защитного реле КК, сетью. Электродвигатель мотор-компрессора в этом режиме вращается с номинальной скоростью. Ток, потребляемый электродвигателем от сети, не превышает номинальной величины. Поэтому контакты КД пускового реле и контакты КК реле тепловой защиты остаются в положении, указанном на схеме (см. рис. 2) и никак не влияют на работу холодильного агрегата.

Во многих холодильниках специального реле переключателя Р2, работающего в режиме «оттаивание» (устройства полуавтоматического оттаивания испарителя), нет. Цепи управления этих холодильников имеют только одну пару нормально замкнутых контактов датчика-реле температуры Р1.

При достижении заданной минимальной температуры охлаждения холодильной камеры срабатывает датчик-реле температуры и размыкает контакты Р1, после чего холодильный агрегат останавливается.

По мере повышения температуры в холодильной камере датчик-реле температуры замыкает контакты Р1, цепь питания электродвигателя восстанавливается и по ней вновь течет ток. Но, так как электродвигатель в начальный момент не вращается, потребляемый им ток (пусковой ток) в 3... 5 раз выше номинального. Большой пусковой ток, протекая по обмотке катушки К пускового реле, вызывает его срабатывание и замыкание контактов КД. Замкнутые контакты КД подключают к сети пусковую обмотку электродвигателя (см. рис. 2) и двигатель разгоняется до номинальной частоты вращения, а потребляемый им ток снижается. При снижении тока до номинальной величины контакты КД размыкаются, и схема питания двигателя автоматически переходит в режим «работа», описанный выше. Весь цикл автоматического запуска двигателя в исправном холодильнике занимает не более 2... 3 с.

Если за это время электродвигатель мотор-компрессора не запустился или потребляемый им ток после запуска выше номинального, то через 5.,. 10 с нагревательный элемент В2 нагреет биметаллическую пластину БМ, которая изгибаясь, разомкнет контакты КК и отключает электродвигатель. Таким образом, осуществляется защита электродвигателя от перегрева. Через некоторое время пластина БМ остынет, вернется в исходное положение, замкнув КК, и произойдет повторная попытка автоматического запуска электродвигателя.

Так действуют холодильный агрегат и устройства, обеспечивающие его работу в автоматическом режиме в исправном холодильнике.

Теперь вернемся к вопросу диагностики и поиску неисправности.

По внешним признакам подавляющее число неисправностей можно разделить на два типа:

1. Холодильник при включении в электрическую сеть не запускается, Либо запускается, но через несколько секунд останавливается, затем опять запускается и вновь останавливается. И так далее. В этих случаях неисправность следует искать скорее всего в электрической схеме холодильника (см рис. 2).

2. Холодильник при включении в электросеть нормально запускается, работает, но не «морозит» должным образом. В данной ситуации наиболее вероятная причина неисправности - повреждение одного из элементов холодильного агрегата (см рис. 1).

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНИКА.

При подозрении на неисправность в электрической схеме в первую очередь необходимо убедиться в том, что исправна сетевая розетка и напряжение в сети соответствует норме -220 В±10% При напряжении ниже 195 В большинство холодильников нормально работать уже не могут.

Удобнее всего проверить розетку и подводящие провода с помощью авометра (тестера). Если авометра нет, можно воспользоваться контрольной лампочкой. Подойдет для этого и настольная лампа.

Широко распространенный индикатор в виде отвертки или авторучки с неоновой лампочкой мало пригоден для этой цели, так как обрыв нулевого провода обнаружить с его помощью затруднительно.

Убедившись в том, что розетка и вилка сетевого шнура исправны и обеспечен надежный контакт,- ничего не искрит и не греется,- можно перейти к поиску неисправности в электросхеме холодильника

«Сердце» холодильника - мотор-компрессор расположен, как правило, в самом низу корпуса в нише. Это либо горизонтальный цилиндр (тип ДХ), подвешенный на пружинах, либо «кастрюлька» (тип ФГ), жестко привинченная к раме.

Внимательно осмотрите провода, клеммные сборки и разъемы, предварительно отключив от сети!!! Оплавленные, обуглившиеся или растрескавшиеся от нагрева детали точно укажут на то место, где в первую очередь следует искать неисправность

Если при внешнем осмотре нет видимых невооруженным глазом повреждений, надо определить, целы ли обмотки электродвигателя. Для этого следует отключить пускозащитное реле от моторкомпрессора. Реле может быть закреплено непосредственно на жестких выводах мотор-компрессора или стоять на раме рядом с мотор-компрессором и соединяться с ним тремя гибкими проводниками-выводами (см. рис. 2), первый из которых- вывод пусковой обмотки электродвигателя («пуск»), второй -вывод рабочей обмотки («раб.»), третий -общий провод для пусковой и рабочей обмоток («общ.»)

Для проверки обмоток электродвигателя, как, впрочем, и всех других электрических цепей холодильника, совершенно необходим омметр (авометр). Если его у вас нет,- выручит самодельный индикатор (рис. 3).

Омметром или индикатором необходимо проверить неразрывность цепи между тремя выводами мотор-компрессора и между любым из этих выводов и корпусом. Делают это так. Подключают один из щупов омметра или индикатора к одному из выводов, другим щупом по очереди касаются двух оставшихся выводов и корпуса. Отклонение стрелки прибора свидетельствует о том, что проверяемая цепь цела. У исправного двигателя все варианты попарной проверки выводов («общ.»,- «раб.», «общ.» - «пуск» и «раб.» -«пуск») должны показывать неразрывность цепи и не должны показывать наличие цепи между любым из выводов и корпусом. В противном случае произошел «обрыв» одной из обмоток или обмотка замыкается на корпус. Вывод однозначен: при такой неисправности необходима замена мотор-компрессора.

Если в результате проверки обмоток электродвигателя вы пришли к выводу, что здесь все в порядке, следующий шаг поиска неисправности - проверка цепей управления (см. рис. 2).

Для проверки этой части электрической схемы холодильника необходимо отключить от пускозащитного реле два подводящих провода и временно замкнуть их между собой. Прикоснувшись щупами омметра или индикатора к контактным штырям сетевой вилки, можно одновременно проверить исправность и вилки, и сетевого шнура, и контактов датчикареле температуры Р1, и контактов реле-переключателя «оттаивание» Р2.

Если омметр или индикатор показывают, что «обрыва» в проверяемой цепи нет, то все перечисленные элементы- вне подозрений. Если же омметр показывает «обрыв» цепи, все перечисленные элементы требуют детальной проверки. На ремонте вилки и сетевого шнура (в местах его перегиба возможен разрыв внутренних токоведущих жил) подробно останавливаться не будем. Такие элементарные неисправности встречаются достаточно часто не только в холодильнике.

РЕМОНТ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕЛЕ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.

Для проверки датчика-реле температуры и реле-переключателя «оттаивание» их необходимо снять и отсоединить от их выводов подводящие провода. Сделать это несложно. Из инструментов потребуется лишь отвертка. Омметром (индикатором) проверяют состояние контактов каждого реле: «обрыв» означает, что данное реле неисправно и его следует заменить новым.

А как быть, если нового нет? С реле-переключателем «оттаивание» все просто - его выводы можно замкнуть между собой проволочной перемычкой, и холодильник вновь оживет. Единственное неудобство- от ледяной шубы на испарителе холодильной камеры придется избавляться, периодически отключая холодильник от сети вручную.

Для датчика-реле температуры такой способ «ремонта» неприемлем. Замкнуть между собой выводы этого реле перемычкой можно лишь для того, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза. Это реле- одна из наиболее ответственных деталей холодильника, поэтому его разумнее всего заменить гарантированно исправным, то есть новым.

Но... в безвыходной ситуации, если нет нового реле, можно попытаться отремонтировать старое. Манометрический датчик-реле температуры, например, типа АРТ-2 (рис. 4) представляет собой герметизированную полость, заполненную фреоном-12, который через гибкую мембрану (сильфон) и систему рычагов воздействует на контакты, включая и выключая электродвигатель мотора-компрессора.

Чаще всего выходит из строя именно контактная группа. Причины, как правило, две: либо подгорание и окисление контактов, либо поломка пружинящей контактной пластины из-за «усталости» металла в месте наибольшего изгиба (см. рис. 4).

В первом случае достаточно зачистить и выровнять соприкасающиеся поверхности контактных «лепешек». Во втором- заменить целиком пружинящую пластину, закрепив новую винтом М2 с гайкой. В качестве заготовки для новой пластины можно использовать контактные пластины от реле типа МКУ-48.

Однако, с точки зрения большей надежности и простоты регулировки, изогнутую часть пружинящей контактной пластины лучше сделать из двух более тонких пластинок, как показано на рис. 4.

Отремонтированная таким образом контактная группа легко регулируется и надежно работает в течение нескольких лет.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПУСКОЗАЩИТНОГО РЕЛЕ.

Если же в результате проверки цепей управления окажется, что все элементы этого участка схемы (см. рис. 2) исправны, то остается «разобраться» с пускозащитным реле. Чтобы снять крышку реле, придется высверлить заклепки, которыми она крепится к основанию (при сборке реле после ремонта их надо будет заменить винтами МЗ с гайками).

Встречаются реле, у которых крышка крепится к основанию просто на защелках. Их необходимо осторожно отогнуть отверткой. Устройство большинства типов пускозащитных реле одинаково (рис. 5).

Как должно работать исправное пусковое реле, мы уже говорили выше. Наиболее часто встречаются следующие неисправности: обгорание контактной пары 1 и 2; заклинивание сердечника 5 во внутреннем канале каркаса катушки; поломки штока 3 и разрушение пружины. Чтобы устранить перечисленные неисправности, надо извлечь катушку 4 из корпуса. Как правило, она крепится просто на защелке. Вынуть из ее канала «прыгающие» контакты 2 вместе со штоком 3, сердечником 5 и пружиной. Очистить от пыли и грязи канал катушки и сердечник. Возможно, придется зачистить наждачной бумагой сердечник и внутреннюю поверхность канала так, чтобы сердечник 5 перемещался в канале под собственным весом совершенно свободно без перекосов и заеданий. Обязательно зачистите рабочие поверхности контактов 1 и 2. Теперь остается собрать пусковое реле в обратной последовательности.

ПОЛОМКА ШТОКА.

Частой причиной выхода из строя пускового реле является поломка пластмассового штока 3 (рис. 5). Заменить его можно самодельным штоком, сделанным из гвоздя 2, 5х35 мм. Размеры на рис. 6 указаны для пускозащитного реле типа РТК-Х (М). Для других типов реле размеры нетрудно уточнить по месту. Восстановленное таким способом пусковое реле работает долго и надежно.

Однако иногда приходится сталкиваться с очень неприятной ситуацией: проработав неделю другую, контакты 1 и 2 опять обгорают и окисляются до такой степени, что перестают выполнять свои функции. После повторной зачистки контакты обгорают и перестают работать так же быстро, как и в первом случае. Очень редко, но бывает, что даже замена реле совершенно новым приводит к тому же результату. Причин такого поведения может быть много. Не будем их все перечислять, так как большинство из них трудно устранить в домашних условиях. Но восстановить нормальную работу холодильника можно и в этом случае с помощью электронного коммутатора на симисторе (рис. 7, а).

В предлагаемой схеме контакты КД пускового реле замыкают цепь не пусковой обмотки, а управляющего электрода симистора V51, и по ним протекает очень маленький ток, не вызывающий их разрушение и износ. Ток через пусковую обмотку включается и выключается симистором V51 типа КУ208Г. Его можно заменить на ТС112-10, ТС122-10 и другие с рабочим током не менее 2 А и рассчитанными на напряжение свыше 400В. Дефицитный симистор можно заменить двумя широко распространенными тиристорами типа КУ202Н (рис. 7, б). Эта схема по всем параметрам эквивалентна схеме на рис. 7, а, но содержит больше деталей.

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ.

Еще одна достаточно часто встречающаяся неисправность- перегорание нагревателя R2 в реле тепловой защиты. Холодильник при этом, естественно, не включается. Эту неисправность легко определить с помощью омметра (индикатора) при снятой крышке пускозащитного реле. Убедившись, что неисправность именно здесь, пускозащитное реле надо заменить новым. Ремонтировать устройство тепловой защиты в домашних условиях не рекомендуется, поскольку оно предохраняет не только обмотки электродвигателя от перегрева, но и ваш дом от пожара. Это слишком ответственная деталь и экономить на ней не стоит.

НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УСТРАНИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Итак, мы рассмотрели наиболее типичные неисправности, возникающие в электрической схеме холодильника. Если в результате проверки ее вы убедились, что исправны датчик-реле температуры Р1 и реле-переключатель «оттаивание» Р2 (устройство полуавтоматического оттаивания), все элементы пускозащитного реле правильно выполняют свои функции, а обмотки электродвигателя не имеют обрывов и замыканий на корпус, но холодильник тем не менеене работает (включается и тут же отключается), значит, неисправность - в холодильном агрегате. Это может быть и поломка компрессора, и частичное или полное засорение капиллярной трубки, и фильтра-осушителя, и межвитковое замыкание в обмотках электродвигателя.

Для диагностики и ремонта этих неисправностей необходимы специальное оборудование и инструменты. Без них выполнить ремонт в домашних условиях невозможно, придется обратиться к специалистам.

К сожалению, придется обратиться к специалистам и в том случае, если ваш холодильник нормально запускается при подключении его к сети, но не «морозит», как положено. Чаще всего из-за разгерметизации и утечки фреона приходится заменять испаритель, конденсатор, мотор-компрессор или целиком весь холодильный агрегат.

Холодильник — техника, которая присутствует в каждом доме. Как и любые другие бытовые приборы, он имеет свойство ломаться.

Конечно можно в этом случае отремонтировать его в сервисном центре или вызвать мастера по ремонту холодильников, однако это обойдется вам в кругленькую сумму. Поэтому будет полезно знать, как сделать небольшой ремонт холодильника своими руками.

Для начала разберемся с тем, как устроен холодильник.

Принцип работы холодильника

Все холодильники охлаждаются благодаря циркуляции специального газа (хладагента) внутри изолированной системы. Когда холодильник работает, газ всасывается с помощью компрессора, затем сжимается при прохождении через конденсатор, расположен в задней части прибора.

При прохождении через конденсатор газ сжимается и охлаждается. После прохождения через фильтр-осушитель и капиллярную трубку он попадает в испаритель. Здесь сжиженный газ быстро расширяется, при этом его температура резко падает.

Эти действия происходят циклично до тех пор, пока терморегулятор не отключит прибор от сети. Испаритель холодильника расположен в холодильной камере и представляет собой пластину, в которой по трубкам проходит охлаждающий газ.

Видео о том, как работает холодильник

Неисправности холодильников

Для начала разберемся — какие неисправности могут быть у холодильника?

Вот основные из них:

• холодильник слишком сильно шумит;
• появление воды в холодильнике;
• не открывается морозильная камера;
• внутри холодильной камеры нет освещения;
• температура в холодильнике недостаточно низкая;
• холодильник не холодит;
• слишком низкая температура;
• холодильник не включается.

Основные проблемы мы перечислили, теперь остановимся подробнее на их причинах и способах решения.

Холодильник слишком шумит

Любой прибор в рабочем состоянии производит определенную вибрацию, но со временем она может значительно усилиться.

Основные причины:

1. Неправильно расположенное содержимое (например кастрюли или бутылки). В этом случае решение очень простое — распределяем их равномерно внутри прибора и они больше не будут стучать и греметь.
2. Компрессор холодильника может слишком сильно вибрировать от соприкосновения с стенкой или другой кухонной мебелью.
3. Еще одна возможная причина вибрации — неровное положение прибора. Устранить шум просто: регулируем его положение с помощью регулировки высоты ножек.
4. Холодильник может сильно стучать, если резиновые опоры компрессора повреждены. Поэтому обязательно проверяем в каком они состоянии и если возникнет необходимость, подтягиваем их или меняем на новые.

Появление воды в холодильнике

Если вы обнаружили лужу в нижней части холодильной камеры, это свидетельствует о том, что талая вода не отводится с помощью дренажного отверстия и сливного канала в задней части холодильной камеры. Попробуйте прочистить дренажное отверстие и понаблюдать, не появляется ли лужа опять.

Не открывается морозильная камера

Если у вас не получилось открыть дверцу морозильника, не беспокойтесь — ничего плохого не случилось. Она может не открываться из-за вакуума. Немного подождите и опять попробуйте — должно получится.

Внутри холодильной камеры нет освещения

Причина этой поломки может быть очень простая — закрываясь, дверца нажимает на выключатель и освещение отключается. Для проверки несколько раз нажмите на выключатель при открытой дверце.

Если лампа не загорелась — проверьте ее на исправность. Для этого выключите холодильник. Снимите с лампы плафон. Как правило, он зафиксирован с помощью пластмассовых защелок.

Выкрутите лампу и проверьте ее на исправность, если есть необходимость — замените на новую. Используйте лампы только той мощности, которая указана в инструкции по эксплуатации.

Поставьте плафон на место и подключите холодильник к сети. Проверьте, работает ли освещение. Если нет — значит поломан выключатель.

Чтобы его снять, предварительно придется снять колпачки из пластика, которые закрывают крепежные винты. Это удобно делать с помощью тонкой отвертки.

Необходимо выкрутить винты, с помощью которых корпус терморегулятора прикреплен к холодильнику, затем снять сам корпус.

После этого находим выключатель, освобождаем его от крепления и вынимаем.

Снимаем провод с одного вывода выключателя и прикасаемся к его контактам тестером. Если тестер показывает бесконечность в ненажатом положении выключателя, значит последний неисправен.

Заменяем выключатель на новый и устанавливаем терморегулятор на место.

Температура в холодильнике недостаточно низкая

Причин этой неисправности может быть несколько:

1. Неправильно установленная температура. Установить нужную температуру охлаждения можно с помощью ручки терморегулятора.

2. Неисправность терморегулятора. Обязательно проверьте его работу.

3. В помещении, в котором стоит холодильник, слишком высокая температура. Аппарат должен находится как можно дальше от источников тепла, желательно устанавливать его в прохладном помещении.

4. На конденсаторе, который расположен на задней стенке холодильника, накопилось слишком много пыли. Это может помешать нормальному теплообмену змеевика с окружающей средой.

В результате этого хладагент будет недостаточно охлаждаться конденсатором. Воспользовавшись мягкой кистью или пылесосом, уберите слой пыли, предварительно выключив прибор из сети.

Еще одна возможная причина недостаточного охлаждения — постоянно включенная лампа освещения в холодильной камере. Это бывает при неисправности выключателя освещения.

5. Неисправность уплотнителя двери. Поврежденный или износившийся уплотнитель двери может пропускать теплый воздух в холодильную камеру и не давать ей охлаждаться до нужной температуры.

Самый простой способ ремонта в данном случае — просто заменить уплотнитель на новый. Но заменить можно не все виды уплотнителей.

Иногда приходится менять целую дверцу. Это совсем невыгодно, поэтому можно постараться отремонтировать старый уплотнитель.

Для начала рассмотрите способ крепления уплотнителя, оттянув его за край.

Если он вмонтирован при помощи винтов, то для его снятия вам придется их все открутить.

Если родного уплотнителя нет, можно купить под заказ универсальный. Комплект продается в виде Г-образных заготовок, которые можно обрезать до прямоугольной прокладки.

В качестве шаблона можно использовать старый уплотнитель. Воспользовавшись угольником, необходимо разметить угол 45° на уплотнителе, затем обрезать канцелярским ножом отмеченные концы.

У старого уплотнителя замерьте длину магнитной полоски и с помощью бокорезов отрежьте такую же по длине ленту из ремкомплекта. Вставьте ее в полость профиля прокладки.

Затем вклейте в каждую из половинок уплотнителя уголковые соединители и соберите всю конструкцию на ровной поверхности, применив немного клея.

После полного высыхания клея установите готовый уплотнитель на дверцу холодильника.

Холодильник не холодит

Это может случится из-за более серьезных проблем — поломка терморегулятора, утечка охлаждающего газа, засор трубок.

Если возникла утечка газа из системы, нужно найти и запаять место утечки, затем по новой заправить холодильник хладагентом.

Капиллярная трубка может засорится из-за попадания воды в систему. Чтобы решить эту проблему, необходимо откачать газ из системы, убрать влагу и затем повторно его заправить.

Если неисправен терморегулятор, единственный выход — его замена.

Очень низкая температура

Если в холодильнике подмерзает масло, молоко и т.д. — значит в нем слишком низкая температура.

Причины данного явления могут быть разные.

1. Неправильно установлен терморегулятор. Кто-нибудь из домашних мог случайно поставить ручку терморегулятора в неправильное положение. В этом случае решение простое — нужно правильно выставить температуру.

2. Включен режим замораживания. Если у вашего холодильника есть функция быстрой заморозки, обязательно проверьте — не забыл ли кто-то отключить данный режим.

3. Неисправность терморегулятора. Нужно проверить его работоспособность и если необходимо, произвести замену.

4. Поломка нагревателя автооттаивания. Если у вашего холодильника (или морозильника) имеется функция автооттаивания, то неисправный нагреватель, который находится на испарителе, провоцирует образование шапки льда. Вследствие этого холодильник работает больше чем положено, что соответственно понижает температуру.

Холодильник не включается

Причин этого достаточно много, вот наиболее распространенные:

1. Прибор не включен. Самая смешная причина, но, к удивлению — не редкая.
2. Отсутствует электропитание. Обязательно посмотрите на щиток — может перегорели пробки или выключился автомат. Также желательно измерить напряжение розетки.
3. Оборвались провода или неправильно вставлена вилка. С помощью тестера проверяем цепь.
4. В вилке питания сгорел предохранитель. Если в вилку питания прибора вмонтирован предохранитель, обязательно протестируйте его на пригодность. Если он неисправен — поменяйте на новый с таким же номинальным током.

Секреты правильной установки холодильника

Если вы расположите морозильник или холодильник не слишком удачно, ему придется долго работать для обеспечения необходимой температуры в морозилке и в камере хранения.

Дело в том, что конденсатор, который расположен в задней части прибора, должен охлаждаться естественные путем потоками воздуха. Поэтому не стоит ставить холодильник возле нагревательных приборов, таких, как плита или батарея.

Как хранить продукты в холодильнике

Чтобы не допустить развития вредоносных микроорганизмов, приготовленные продукты желательно хранить на верхних полках, а сырые — на нижних.

Укладывая мясные и рыбные продукты, пользуйтесь пластмассовыми контейнерами, а за их отсутствием — кладите их на тарелку и прикрывайте другой. Помните о том, что холодильная камера наиболее охлаждается в области рядом с испарителем.

Как хранить продукты в морозилке

В морозильнике продукты необходимо хранить в завернутом виде или в специальных контейнерах. Твердые продукты желательно заворачивать в фольгу. Жидкие сохраняйте в контейнерах с плотно прижатой крышкой.

Как разморозить холодильник

Если у вашего прибора нет устройства автооттаивания, вы должны размораживать его самостоятельно. Лучше всего это делать в периоды наименьшей загруженности продуктами. Лед в холодильнике по толщине должен быть не больше 5 мм.

Перед разморозкой из холодильника необходимо достать все продукты питания и завернуть их в газеты. Сохраняйте их в прохладном помещении, а лучше на время оставьте их в холодильной камере соседей или родственников.

Вилку питания прибора выньте из сети. Если у вашего холодильника есть трубка для сливания талой воды, достаньте ее и поместите в емкость. О том, как правильно расположить данную трубку, можно прочитать в инструкции к холодильнику.

Если вы хотите, чтобы холодильник разморозился быстрее, поставьте в него кастрюлю горячей воды. Подтаявший лед можно убирать деревянной лопаткой.

Ни в коем случае нельзя это делать металлическими предметами, особенно ножом. Ими можно повредить испаритель, а его ремонт стоит очень дорого.

Когда лед полностью оттает, тщательно промойте холодильник и вытрите его насухо с помощью мягкой ткани.

Включите морозильник или холодильник в сеть, дайте ему возможность как следует набрать нужную температуру и лишь затем загружайте в него продукты.

Как чистить холодильник

Периодически (хотя бы 1 раз в месяц) необходимо мыть холодильник. Для ухода за ним можно применять раствор жидкого моющего средства.