Здравствуй любимый Радиокотик!!!

Поздравляю тебя с юбилеем по человечески!

Делюсь с тобой и со всеми читателями идеями по созданию совершенно бесшумного компьютера для дома.

Ведь коты не любят шума - за ним не слышно шороха мышей!

Ближе к делу:

Рассмотрим источники шума системного блока компьютера:

1. Импульсный блок питания выполнен в виде компактного блока. Из-за высокой мощности 250-500 Вт и конечного КПД (80-85 %) при работе выделяет много тепла, поэтому снабжён вентилятором. Только современные и дорогие модели имеют встроенный автоматический регулятор оборотов, не дающие вентилятору работать без необходимости.

2. Вентилятор, охлаждающий процессор. Даже на современных компьютерах вентилятор имеет постоянное питание, 12 Вольт, и не имеет автоматического регулятора оборотов.

3. Вентилятор охлаждения процессора некоторых моделей видеокарт.

4. Жёсткий диск при работе, так как имеет движущиеся элементы.

5. Вентилятор охлаждения корпуса в некоторых моделях.

Как же устранить все источники шума системного блока и при этом сохранить работоспособность его устройств?

С шумом от жесткого диска всё просто: при некотором удорожании конструкции, его можно заменить на твёрдотельный SSD (флэш-диск).

Основные же источники шума в системном блоке это вентиляторы, т. е. охлаждающие устройства. Возникает проблема – как можно заменить систему охлаждения компьютера?

Работая над этой проблемой, я познакомилась в Интернете с системами охлаждения, которые предлагают различные фирмы.

Совсем недавно фирма Zalman стала выпускать кулеры для процессоров больших размеров, большой производительности вентиляторов и регулятором числа оборотов. За счёт больших габаритов кулер является эффективным при низких оборотах вентилятора. Минусы: нет автоматического регулятора оборотов и мониторинга температуры процессора, возможна ошибка оператора при ручной регулировке числа оборотов (не предоставляется методика регулировки).

Корпус бесшумного компьютера Zalman - ящик 40 кг, алюминиевый, стенки которого покрыт рёбрами радиаторов.

Той же фирмой был предложен компьютер с двухконтурной системой водяного охлаждения. Она справляется с отводом тепла, но не решает проблему шума полностью. Проблематичным здесь является последующее бесшумное охлаждение нагревшейся воды, которое до конца не решено. Охладить воду можно вентилятором, что уже будет производить шум или использовать проточную воду и слушать шум движущейся по трубкам воды. Во втором случае отработанная вода сливается в канализацию, что делает неэкономичным использование воды.

Модернизация системы охлаждения моего компьютера

Модернизация блока питания ATX CODEGEN 300

Модернизацию системы охлаждения я начала с блока питания – рисунок 1. Я нашла в Интернете его схему с описанием работы и узнала следующее - блок питания состоит из двух частей – высоковольтной и низковольтной.

Высоковольтная часть состоит из

• выпрямителя переменного напряжения;
• сглаживающих электролитических конденсаторов;
• схемы управления трансформатором дежурного режима на транзисторе МО339;
• схемы управления силовым импульсным трансформатором на двух ключевых транзисторах Д13007.

Низковольтная часть состоит из

• микросхемы контроллера ШИМ (широтно-импульсной модуляции) КА7500В;
• из двух мощных сборок диодов Шоттки для выпрямления импульсов, идущих с силового трансформатора для получения напряжений +5 В, +12 В;
• многообмоточного дросселя для сглаживания пульсаций электролитических конденсаторов – фильтров напряжений;
• схемы стабилизатора напряжения +3,3 В;
• схемы формирования управляющего сигнала Power God – все напряжения на выходе блока питания +12, +5, +3,3, -12,-5 В в норме;
• схемы запуска PCON.

Элементы, которые требуют охлаждения и установки на радиаторы – это мощные три транзистора высоковольтной части, две диодные сборки и полевой транзистор низковольтной части. Поскольку на корпусе каждого из этих элементов имеется разное напряжение, в том числе и сетевое, они установлены на изолирующих теплопроводящих прокладках из слюды или других материалов.

Плата блока питания помещена в отдельный металлический корпус с постоянно работающим вентилятором и отверстиями для охлаждения. Поскольку большую часть времени компьютер работает в режиме загрузки близкой к нулю (работа с текстовыми документами, поиск в Интернете и т. п.), т. е. 20 Вт энергопотребления системного блока, считаю работу вентилятора блока питания на максимальных оборотах нецелесообразной.

Предлагаю совершенно новый подход при проектировании компьютерных блоков питания. Изготовив действующий опытный образец, показать, что с точки зрения массового производства новая модель не несёт повышенных финансовых затрат. Плату блока питания предлагаю размещать на боковой стенке компьютера, монтаж элементов требующих охлаждения предлагаю выполнять с обратной стороны платы (двусторонний монтаж), одновременно прикрепляя их к боковой стенке, выполненной из алюминиевой пластины, служащей радиатором. Для удобства монтажа и пайки предлагаю предварительно эти элементы устанавливать на небольших плоских пластинах – радиаторах, впаивать группами, тестировать и при сборке крепить на стенку внутри корпуса. Таким образом, полностью освобождаемся от вентилятора в блоке питания.

Модернизация охлаждения процессора

Идея создания бесшумного компьютера возникла при тестировании работоспособности системной платы при подключении на столе. Компьютер спокойно работал без перегрева 15 минут с небольшим штатным процессорным радиатором и отключённым вентилятором. Далее процессор нагрелся, и компьютер пришлось выключить. Обратившись к литературе, я нашла методику расчёта поверхностной площади радиаторов для электронных компонентов:

Расчет площади радиатора
При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 30°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 50°С.
Тепловое сопротивление радиатора
Q = 50/√S (°С/Вт) (1),
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления
S = (50/Q)2 (см 2) (2).
Если необходимо рассеять мощность 50 Вт, при перегреве 30°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 30/50 = 0,6 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь: S = (50/0,6) 2 = 6944 см 2 .
Значит площади имеющегося радиатора в 5000 см 2 , специально приобретённого для этой разработки, практически должно хватить для охлаждения процессора, так как мощность 50 Вт – приблизительная и может быть завышена. В любом случае для аварийного охлаждения, если температура радиатора достигнет установленного предельного значения, под пластинами радиатора я установила большой, тихий (выбрала из нескольких) вентилятор, управляемый цифровым терморегулятором, датчик которого закреплён вблизи процессора. Частота вращения подбирается экспериментально и регулируется регулятором напряжения, который продавался вместе с кулером.

В верхней и нижней стенках корпуса пришлось просверлить много отверстий для отвода тепла радиатора процессора, северного моста, трансформаторов и дросселей блока питания, видеокарты TV-тюнера, жёсткого диска.

Для удобства пользования компьютером, дома, на презентациях и для борьбы с лишними проводами была сделана передняя панель системного блока, имеющая подсветки, индикаторы включения, цифровой индикатор температуры процессора, входного напряжения сети, выключатель и регулятор громкости звука, встроенного мощного стереоусилителя с двумя широкополосными динамическими головками. На задней панели уставлены четыре компактные управляемые розетки для подключения периферийных устройств. Компьютер оборудован беспроводной клавиатурой со встроенным трекболом для дистанционного управления по радиоканалу в комнате или аудитории.

Модернизация видеокарты

Первоначально процессор на видеокарте охлаждался небольшим радиатором с маленьким вентилятором на 12 В. После нескольких лет работы он начал издавать большой шум и скрип. Я заменяю старый радиатор новым, алюминиевым, без кулера, но с большей площадью рассеивания теплоты (в 10 раз большей по площади) – рисунок 10. Для хорошего теплоотвода он должен иметь гладкую ровную поверхность в месте соприкосновения с видеопроцессором и иметь габариты, позволяющие его разместить на видеокарте вплотную к видеопроцессору. В нашем случае пришлось два электролитических конденсатора в цепи питания выпаять и перенести на край платы с помощью удлинительных проводов без нарушения электрической схемы.

Заключение

В результате проделанной работы произведена модернизация системы охлаждения обычного системного блока. Были удалены все вращающиеся охлаждающие вентиляторы, за исключением аварийного. Процессор стал работать с пассивным охлаждением и с автоматической системой контроля температуры, которая включает аварийный низкооборотный вентилятор при высокой загрузке процессора 80 -100 %. Блок питания также работает без вентилятора, с пассивным охлаждением на боковой стенке. Таких блоков питания нет в продаже. С пассивным охлаждением работает и видеокарта. Системный блок компьютера стал работать без шума и служит безотказно уже 10 месяцев.

Лишь небольшая часть автолюбителей хотела бы иметь на своём авто громкий . Подавляющее большинство водителей, наоборот, озадачено вопросом, как сделать тихий глушитель. Езда может быть комфортной лишь в случае, когда в салон проникает как можно меньше посторонних звуков. Глушитель создаёт свой шумовой фон, который можно значительно снизить. Эффект от этого нельзя не заметить.

Основные способы, как сделать глушитель тише

Прежде чем приступать к модернизации выхлопной системы, следует разобраться в природе . С каждым рабочим ходом поршня в камере сгорания цилиндра мотора происходит микровзрыв, который сопровождается существенным резким расширением газов. Естественно своеобразная взрывная волна, после того, как она сделала своё дело и переместила поршень вниз, с открытием выпускного устремляется по выхлопной системе.

Таким образом, природа шума выхлопной системы двойствена :

• звук от расширения газов;
• шум от вибрации элементов выхлопной системы.

Как известно, основным способом борьбы с шумом является увеличение веса элементов. Чем толще металл, тем меньше вибрация и, соответственно шум. Поэтому выпускной коллектор, который первым принимает на себя раскаленные газы из , выполнен таким массивным. Многие автолюбители, которые имели возможность сравнить вес выхлопной трубы отечественного автомобиля и зарубежного, отметили, что детали выхлопной системы иномарок значительно тяжелее. Именно поэтому «наши» авто менее комфортны при звукошумовом сравнении.

Снизить скорость движения газа в выхлопной трубе призваны специальные элементы: резонаторы и глушители. Первым в очереди находится резонатор. Как только газы под давлением попадают в часть трубы с увеличенным объёмом, они сразу теряют часть энергии и дальше продвигаются с меньшим импульсом. В системе лабиринтов глушителя выхлопные газы окончательно теряют свою энергию, рассеиваются. Настоящий тихий глушитель на иномарке довольно тяжелый и имеет несколько отдельных корпусов.

Тихий глушитель своими руками, видео:

Делаем тихий глушитель своими руками

Принимаясь за модернизацию выхлопной системы с целью уменьшения звука выхлопа, следует быть готовым технически и материально. Для работы понадобится полный набор автослесарного инструмента. Кроме того, вам понадобится обязательно:

• сварочный аппарат (желательно полуавтомат или инвертор);
• углошлифовальная машина с набором дисков;
• верстак, оборудованный тисками.

Одним из самых доступных способов получить негромкий глушитель в условиях среднестатистического гаража, является включение в имеющуюся выхлопную систему дополнительного резонатора.

Вариантов модернизации выхлопной системы также два: инсталляция на участке между основным резонатором и глушителем дополнительного резонатора заводского производства или изготовление устройства своими руками.

Рассматривая вопрос о том, как тише, следует учитывать, что любой из вариантов может повлечь разные расходы. Если автолюбитель не ограничен в бюджете, то можно смело покупать новый резонатор, вырезать часть трубы и вварить его на освободившееся место. Второй способ оказывается более увлекательным и о нём следует рассказать более подробно.

Технология изготовления дополнительного резонатора состоит из следующих этапов:

• изготовление корпуса (бочки) из отрезка стальной тонкостенной трубы или листовой стали в виде двух половинок;
• выполнение на участке трубы выхлопной системы, соответствующем длине корпуса, за основным резонатором отверстий;
• соединение половинок корпуса на трубе с отверстиями и обваривание;
• закладка в полость нового корпуса базальтовой минеральной ваты;
• заваривание торцевых частей резонатора.

В завершение следует обработать сварные швы, зачистить и обезжирить новый резонатор, при возможности покрасить его термоустойчивой краской.

Видео, что такое выпускной коллектор и резонатор?

Дополнительные проблемы тихого автомобиля

После того, как разрешен вопрос, как сделать тихий глушитель, становятся очевидными некоторые проблемные места. В первую очередь следует помнить, что любой из способов изготовление «тихой» системы выхлопа, обязательно приведёт к увеличению веса конструкции.

Это в свою очередь обязывает автолюбителя принять дополнительные меры по усилению кронштейнов и резиновых амортизаторов. Другой момент, который следует учитывать – изменение баланса поступающего воздуха в мотор и выхлопных газов. После модернизации системы выхлопа обязательно следует провести испытания работы мотора в разных режимах и осуществить дополнительные регулировки системы подачи топлива и фильтрации воздуха.

Современные тенденции таковы, что компьютеры становятся мощнее, тепловыделение больше, а значит, и вентиляторов для охлаждения тоже надо больше. И если на первых ПК вполне хватало на 250 Вт и двух вентиляторов, то сегодня абсолютно нормальным считается киловаттный блок питания и пять — семь вентиляторов (блок питания, процессор, видео-карта, винчестер и пара корпусных вентиляторов).

Да, никто не спорит, что за мощность надо платить, но иметь у себя дома воющее «чудовище», мешающее спать близким, никому не хочется.
Давайте подумаем, как можно уменьшить шум от компьютера без потери эффективности охлаждения.
Вообще ликвидация шума делится на два этапа — это удаление источника шума или уменьшение его, и звукоизоляция того, что удалить или уменьшить не получилось.
Самый эффективный, но и самый дорогостоящий способ — это радикальная замена комплектующих на бесшумные. Так, винчестер, с треском ворочающий шпинделем, можно заменить на , видео-карту с вентилятором — на видео-карту с пассивным охлаждением,блок питания с мелкой «свистелкой» на блок питания с 120 мм низко-оборотным вентилятором, и так далее.
Вообще на вентиляторах стоит остановится поподробнее — ведь именно они являются основным источником шума.

Общее правило таково — чем меньше вентиляторов и ниже их обороты, тем тише компьютер.

Осмотрите свой компьютер именно с этой точки зрения. Так ли вам необходимы корпусные вентиляторы и вентилятор для жестких дисков? Можно ли уменьшить обороты процессорного вентилятора через BIOS или утилитой без потери эффективности охлаждения?
Если позволяют финансы замените все вентиляторы — они наверняка износились и «стучат» при работе. Новые выбирайте исходя из следующего правила: обороты и количество лопастей поменьше, диаметр лопастей побольше, подшипники получше.
Почитайте про реобасы — интересное и недорогое решение проблемы компьютерного шума. Такие устройства регулируют скорость вращения вентилятора.

Если же с финансами не очень, проведите профилактику всех компьютерных вентиляторов — почистите их от пыли и смахнет — вы удивитесь. насколько тише они станут работать.
Модернизируя вентиляторы не увлекайтесь — шум надо уменьшать без ущерба охлаждению, иначе как минимум ваш компьютер будет «вырубаться» из-за перегрева, а худшем случае придется покупать новый.
Кроме вентиляторов, шуметь может поток воздуха от них. И тут открывается широкое поле для работы! Все ли кабели внутри корпуса проложены так, чтобы не мешать потоку воздуха? Правильно ли установлены вентиляторы и не мешают ли они друг другу. В нужную ли сторону они дуют? Почитайте, посмотрите, подумайте.
Если вы уверены, что все возможное для уменьшения шума сделано, пора заняться звукоизоляцией. Для этого тщательно затяните все винты и крепления в корпусе — чтобы удалить дребезжание. Наклейте резиновые «пятачки» на ножки системного блока. Еще вариант- обклеить его изнутри звукоизолирующим материалом.
Наслаждайтесь тишиной!

Инструкция

Многие из нас рано или поздно задумывались над тем, что было бы здорово, если бы любимый компьютер так громко, как он это делает сейчас. А в идеале компьютер должен быть вообще .Снизить уровень шума можно различными путями, и здесь все упирается в ваши финансовые возможности. Самым простым и вместе с тем бюджетным вариантом будет смена существующих кулеров на более тихие. Причем для наилучшего эффекта придется менять не только корпусные кулеры, но и вентиляторы и процессора.

Для корпуса ПК старайтесь приобретать тихоходные кулеры от 120 мм в диаметре (если это возможно). Такие вентиляторы почти не шумят и вместе с тем обеспечивают прекрасное . При покупке кулеров обращайте внимание на уровень производимого ими шума, который обычно указан на упаковке. Если подобной информации на коробке не найдено, спросите совета у продавца.

В случае приобретения товара в интернет-магазине выберите для начала несколько моделей и обязательно найдите как можно больше отзывов по всем моделям. Это позволит составить более-менее объективную оценку эффективности данных систем.

Хоть в наше время и существует богатое разнообразие кулеров, работа которых практически не слышна, однако полной тишины они все равно дать не смогут по определению. Для решения этой проблемы есть так называемые системы пассивного охлаждения. Они отличаются от обычных систем тем, что в их составе нет тех самых вентиляторов, создающих шумовой фон.

Однако за тишину стоит расплачиваться. Системы пассивного охлаждения более громоздки и требуют очень грамотного расположения в корпусе системного блока, ведь на каждый радиатор необходимо подать максимум свежего воздуха, и в то же время надо следить за тем, чтобы его работа не мешала другим радиаторам системы.

Чаще всего пассивное охлаждение устанавливают на и , так как именно их системы активного охлаждения в большинстве случаев являются причиной шума от компьютер а. Установка пассивных систем, рассчитанных на охлаждение всего корпуса, а также на охлаждение блока питания, сопряжена с трудностями, описанными выше. Грамотная таких систем связана с трудоемкостью и дороговизной.
К тому же, охлаждение подойдет только для относительно слабых компьютер ов, которые в любом случае сильно нагреваться не будут. Установка подобных систем на мощные сервера и игровые платформы сопряжена с риском перегрева.

Для того, чтобы качественно охладить компьютер и при этом практически полностью избавиться от шума, стоит обратить внимание на системы жидкостного охлаждения. Их принцип основан на использовании жидкости для охлаждения нагревающихся элементов. Охлаждающий состав при помощи насоса и системы трубок прогоняется через радиаторы, осуществляя весьма эффективный перенос тепла. Охлаждение жидкости происходит во время прохождения ее через радиатор, обычно вынесенный за пределы системного блока и охлаждаемый тихоходными кулерами. В силу своего устройства, подобные системы работают на удивление тихо.

Установка систем жидкостного охлаждения требует максимальной концентрации и перепроверки всех креплений и зажимов перед закачкой жидкости. Попадание жидкости на аппаратные части компьютер а может привести к их преждевременному выходу из строя.

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:

• Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
• Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
• Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.

Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:

• Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
• Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
• Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
• Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
• Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
• Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
• Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
• Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
• Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
• Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:

• Обычная ножовка по металлу;
• Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
• Электрический паяльник на 60 ватт;
• Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.

Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:

• водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
• водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
• водоблок на видео (35*35 мм);
• аналог корзины для HDD (на 3 диска);
• водоблок для блока питания (100*60 мм);
• расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:

• основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
• ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
• стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
• верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
• Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

на фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

на фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

на фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

на фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

на фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

на фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

на фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!